Bau einer Akustikgitarre mit Michael Bashkin

Begleiten Sie uns auf unserer Reise zu Michael Bashkins Werkstatt, um eine Akustikgitarre von Grund auf zu kreieren. Michael ist nicht nur ein Master Luthier, sondern einer der Top-Namen der Welt beim Bau einer fein gefertigten Akustikgitarre aus Stahlsträngen. Er hat das StewMac-Team großzügig eingeladen, einen Blick hinter den Vorhang zu werfen. Besonderer Dank an Michael Bashkin und Musiker Sean McGowan.

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Inhaltsverzeichnis

1. Auswahl Ihres Holzes
2. Rücken und Seiten verbinden
3. Die Rosette
4. Biegeseiten
5. Futter
6. Versteifung
7. Kleben des Rückens
8. Aussprechen der offenen Box
9. Kleben Sie das Oberteil auf
10. Reinigung der Seiten
11. Aussprechen der geschlossenen Box
12. Bindung und Spülung
13. Grobes Schnitzen des Halses
14. Das Headstock-Overlay
15. Installieren der Traversenstange und Fingerplatte
16. Feinabstimmung des Halses
17. Einstellen des Halswinkels
18. Den Hals an den Körper anpassen
19. Abschließendes Schleifen
20. Porenfüllung
21. Versiegelung und Lack
22. Nassschleifen und -polieren
23. Installieren von Freets
24. Installieren von Tunern
25. Kleben auf die Brücke
26. Mutter und Sattel herstellen
27. Aufrichten
28. Feinabstimmung und Spiel

Michael Bashkin: Ich bin Michael Bashkin. Ich lebe und baue Gitarren in Fort Collins, Colorado. Ich bin seit über 25 Jahren dabei. Willkommen in meinem Shop.

Was ich Ihnen gleich zeigen werde, ist mein gesamter Prozess des Aufbaus einer Akustikgitarre von Grund auf, von der eigentlichen Konstruktion über das Finish bis hin zum endgültigen Setup. Die Gitarre, die ich baue, ist mein JM-Modell. Diese Gitarre befindet sich irgendwo zwischen einem OM und einer größeren Dreadnought-Gitarre. Ich wollte etwas von der Klarheit und Ausgewogenheit, die man aus einem OM gewinnt, was großartig für Fingerstyle und Aufnahme ist, aber ich wollte auch etwas von der Low-End-Präsenz und -Power, die man aus einer größeren Gitarre gewinnt.

Eines der ersten Dinge, die du tun wirst, wenn du mit dem Bau einer Gitarre beginnst, ist, die Wälder auszuwählen, mit denen du arbeiten wirst, und dies wird einen großen Einfluss darauf haben, wie die Gitarre aussieht, sich anfühlt und klingt. Ich beziehe meine Wälder von überall. Manchmal kaufe ich Hölzer von Leuten wie StewMac. Es gibt auch andere großartige Lieferanten, aber ich bin immer auf der Suche nach Pinnwänden oder Holz, das ich selbst zu Gitarrenholz verarbeiten kann.

Was ich für eine gute Kombination für diese JM-Gitarre finde, ist ein italienisches Fichtentop mit einigen sehr alten Pau Ferro Rücken und Seiten. Ich arbeite sehr gerne mit Pau Ferro zusammen. Pau Ferro selbst, obwohl er kein echtes Rosenholz ist, sitzt physikalisch fest im Palisanderholzlager. Es ist ein dichtes tropisches Hartholz, das einige Informationen über die Grundlagen der Note hinzufügen wird, oder es wird etwas Wärme und etwas Komplexität hinzufügen und ihr etwas mehr Präsenz verleihen.

Ich hatte das Glück, einen Holzarbeiter zu treffen, der in den Ruhestand ging und einige sehr große Vorstände von Pau Ferro hatte, die er Anfang 1970er bekam. Sie waren immer noch in Boardform, also konnte ich sie aufschneiden und bekommen, was als Flitch-Match bezeichnet wird, wo die Rückseite und die Seiten in aufeinanderfolgenden Schnitten von demselben Board abgeschnitten werden, sodass man eine großartige visuelle Übereinstimmung zwischen der Rückseite und den Seiten hat, und es ist ein wirklich schöner, sauberer, homogener Look für die Gitarre.

Das ist das beste Holz, das ich für diese Gitarre verwenden werde. Es ist italienische Fichte. Fichte wird heute sehr häufig bei Akustikgitarren verwendet, da sie insgesamt eine Reihe von physikalischen Eigenschaften aufweist, die sie wirklich für Akustikinstrumente geeignet machen. Es ist leicht, steif und stabil. Jetzt kann die Fichte je nach Art und sogar innerhalb einer Spezies in Bezug auf ihre physikalischen Eigenschaften wie Dichte, Steifigkeit wirklich variieren, aber für mich ist die italienische Fichte die perfekte Wahl für diese Gitarre.

Rücken und Seiten verbinden

Jetzt können wir mit dem Aufbau beginnen. Zunächst laufe ich das Fichtenoberteil und die Pau Ferro-Rückenklingen durch die Schleifmaschine, um das Getreide zu reinigen und es auf eine etwas komfortablere Arbeitsdicke zu reduzieren, die für mich etwa 0,145 Zoll beträgt [Michael misst die Dicke des Fichtenoberteils mit einem digitalen Bremssattel].

Als nächstes werde ich das Oberteil durchkerzen, damit ich nach Pitchtaschen oder Anomalien oben suchen kann, die ich vermeiden möchte [Michael kreist die Problembereiche mit einem Bleistift ein], und ich möchte diese jetzt erkennen, bevor ich zu weit in den Bau komme.

Jetzt möchte ich die Buchübereinstimmung mit der Spitze bewerten, weil ich sie entweder auf diese Weise zusammenfügen kann oder ich sie auf diese Weise zusammenfügen kann. In diesem Fall, wenn ich hier einen kleinen Zweig, eine Pitch-Tasche, einen Bärenkraut und die engere Körnung habe, werde ich mich dafür entscheiden, auf diese Weise an der Spitze teilzunehmen.

Sobald ich die Ausrichtung ausgewählt habe, markiere ich diese Linie als Gelenk und leite dann die beiden Platten über meinen Power Joiner. Dann verfeinere ich dieses Gelenk mit meinem Joiner-Flugzeug. Ich verwende das Joiner-Flugzeug auf eine Art und Weise, die etwas atypisch ist, da ich das Holz über das Flugzeug bewege und nicht umgekehrt. Und was das tut, ist, dass es sehr sorgfältig ein Gelenk herstellt, das dem überlegen ist, was man vom Joiner nehmen würde, weil man sich ständig rasiert und man ein sehr feines, gut vorbereitetes Gelenk bekommt.

Nachdem sie aus dem Flugzeug gekommen sind, werde ich sie auf dem Fenster kerzen [Michael platziert und hält die Oberseiten gegen ein Fenster] und darauf achten, dass ich ein lichtdichtes Gelenk habe. Ich verklebe die Platten zusammen mit heißem Versteckkleber. Es gibt nur ein paar Male, wo ich das nicht verwenden werde [Michael führt ein Heissluftgebläse über die Ränder der Oberseiten]. Sagen Sie, wenn ich mit extrem öligen Hölzern wie Cocobolo arbeite [Michael trägt mit einer kleinen Bürste an den Rändern der Oberseiten Kleber auf], und dann würde ich mit einer anderen Art von Kleber wie einem Epoxid arbeiten, das mit dem Ölgehalt dieser Hölzer umgehen kann.

Um dann die Platten zu verbinden, verwende ich eine Reihe von Blöcken und Keilen, um Druck von der Seite entlang des Gelenks auszuüben. Und ich tue dies im Go-Bar-Deck , um auch ein wenig Druck nach unten auf die Oberseite auszuüben, damit die Teller nicht aufspringen. Und jetzt können wir etwas von dem Ausdrücken des Versteckklebers sehen, wenn die beiden Platten zusammengeklemmt sind. Ich mache genau das Gleiche auf den Rückenplatten. Ich werde sie aufstellen, um eine gute Buchübereinstimmung zu erzielen. Ich werde die Teller über meine Joiner-Ebene laufen lassen, eine gute leichte, enge Passform erhalten und dann die Rückenplatten wie oben zusammenfügen.

[Spaßige Beat-Musik wird abgespielt]

Sobald der Kleber auf den oberen und hinteren Platten getrocknet ist, nehme ich sie aus der Spannvorrichtung, führe sie durch meinen breiten Schleifer, um die Fuge zu reinigen, und jetzt kann ich die Körnung von oben und hinten sehen. Dann entscheide ich oben und hinten, welcher Teil der Platte am Hals nach oben gerichtet sein wird, welcher Teil am Heckblock und mit einem Lineal markiere ich eine Mittellinie entlang der Länge der Platte.

[Michael bohrt die Indexlöcher]

Jetzt habe ich meine Indexlöcher gebohrt, und als nächstes werde ich einen Rückenstreifen in der Mitte der Gitarre einlegen. Das ist etwas, das mit meinen Purfling-Linien übereinstimmt. Es besteht aus schwarz-weißen Furnieren und einem Zentrum von bolivianischem Rosenholz. Ich laufe das gerade in der Mitte. Ich brauche eine gerade Kante und einen Router und dann sind wir gut, um den Kanal zu schneiden.

[Michael schneidet mit dem Router einen dünnen Kanal]

Der hintere Streifen ist nicht unbedingt notwendig, obwohl er dem Gelenk etwas Festigkeit verleiht, aber wenn das Gelenk gut vorbereitet ist [Michael bürstet die Rückstände mit einer Bürste aus dem Kanal], brauchen Sie keinen. Ich tue es einfach gerne, weil mir das Aussehen gefällt [Michael bürstet Epoxid in die gesamte Länge des Kanals und drückt das Inlay in den Kanal]. Es ist ein bisschen eher ein traditioneller Look, und es gibt einige Optionen, um ein paar Joinery hinzuzufügen, wo der Rückenstreifen auf den Purfling trifft, und ich verwende Epoxid, um dies einzukleben.

Um Druck auf den hinteren Streifen auszuüben, mache ich das im Go-Bar-Deck. Ich lasse den Kleber etwa 15-20 Minuten trocknen und nivelliere dann den Rückenstreifen mit einer Blockebene. Ich bin bereit, jetzt, da ich gerade gebohrt habe, die Indexierungslöcher zu verwenden, und werde eine JM-Vorlage direkt in diese Löcher stecken, damit alles nach oben verläuft. Diese Linien sind eigentlich viel größer als der Gitarrenrücken. Es gibt mir nur ein paar Linien, die ich schneiden kann, und ich weiß, solange ich nicht in diese Linien gehe, bin ich in einer sicheren Zone und komme nicht auf die Teller der Gitarre.

[Michael fängt an, die Oberseite mit einem Handschaber zu kratzen]

Das Schaben erfordert also eine Oberfläche mit 120 Körnungen und macht sie viel glatter, was wahrscheinlich einer Oberfläche mit 320 Körnungen oder darüber entspricht. Und wenn man es vergleicht, dann ist das 120-körnig direkt vom breiten Schleifband und man sieht, wie es wegen der Kratzer auf der Oberfläche etwas stumpfer aussieht. Und noch einmal, hier ist die zerkratzte Oberfläche.

Die Rosette

Jetzt bringe ich eine Verstrebungsvorlage mit, die mir hilft, die Mitte der Rosette zu finden, die ich markieren und für den Schnitt vorbereiten werde. Zuerst wische ich ein wenig Schellack auf die Oberseite, um die Fasern zu verhärten und die umgebende Fichte zu schützen.

Mit bereits geschriebenen Programmen schneide ich nur die inneren und äußeren Spülringe der Rosette aus. Diese Ringe sind so konzipiert, dass sie zu den Ringe passen, die oben und hinten auf der Gitarre sein werden. Ich mache hier im Geschäft alles, was ich selbst kaufe, damit ich eine gute Farbkontinuität erhalte. Ich verwende eine Reihe von Furnieren, die gefärbt und in einigen Fällen gefärbt sind, aber für diese bestimmte Gitarre fahre ich mit einem ziemlich natürlichen erdigen und warmen Look.

Also biegen ich die Ein- und Aussenflügel von Hand und nachdem die Kanäle auf der Rosette geschnitten wurden, klebe ich die Kanäle direkt auf der CNC-Maschine mit einem wasserbasierten Klebstoff in die Kanäle.

Ich habe die inneren und äußeren Rosette-Spülringe eingelegt, und jetzt kürze ich sie ein wenig mit einer Blockebene, bevor ich den nächsten Schritt mache, nämlich die Mitte des Kanals auszuheben. Im Inneren der Rosette wird sie zu einem Spielplatz für verschiedene Hölzer, vielleicht zusätzliche Inlays, etwas Sandbrennen und wirklich eine Art Mischung, die zu den Arten passt und mit Farben und Texturen spielt und nur versucht, der Gitarre einen visuellen Mittelpunkt zu geben, aber gleichzeitig ist sie nicht so stark, dass man nichts anderes auf der Gitarre ansieht.

Das ist also ein Stück Box Holl. Es ist eigentlich in der Ahornfamilie, und das kam von einem lokalen Baum, und ich werde es für einige der dekorativen Elemente auf der Gitarre in der Rosette und dem Kopfteil verwenden. Es hat einfach eine wunderbare, schöne, kissenartige Figur und wie eine Vogelperspektive aussieht. Das wird also einige wirklich schöne visuelle Akzente für die Gitarre setzen. Also nehme ich einen Schnitt von diesem Grate ab und dann verdünnen wir ihn auf dem breiten Gürtel und schneiden ihn dann endlich auf.

Und dann übertrage ich das auf meinen Tisch, wo ich ein freches Nutting-Klinge und einen Jig verwende, mit dem ich Winkel von der Mitte abschneiden kann. So kann ich jetzt Stücke herstellen, die mit komplementären Winkeln jeder Länge und fast jedem Winkel rund um die Rosette zusammenpassen. Und ich habe ein Rosette-Arbeitsbrett, damit ich wirklich all diese Teile hineinlegen kann. Hier kommen viele verschiedene Designs und ästhetische Auswahlmöglichkeiten in die Gitarre. Das Design, das ich für diese Gitarre verwende, nenne ich eine Kompasspunktrosette, die kleine dreieckige Merkmale hat, die bei 3, 6 und 9 Uhr Pau Ferro sein werden. Und dann wird es auch einige Burl-Funktionen geben.

Sobald alle diese Teile ausgeschnitten sind, schneide ich einige der Dreiecke mit einer sehr feinen Schnittsäge in die Hälfte, und dann mache ich etwas Sandschattierung auf kleinen Stücken der Grate, nur ein bisschen ein dreidimensionaler Airbrush-Effekt auf die Rosette und gebe ihr ein wenig Tiefe. Sehr vorsichtig beginne ich die Stücke von der 6 -Uhr-Position zu installieren und arbeite dann einfach in beide Richtungen zur Oberseite der Rosette.

Ich tue jetzt also, dass ich diesen kleinen Schraubendreher direkt in diese Lücke in der Rosette hier stecke, die Fingerplatte wird dies überlagern. Ich mache mir also keine Sorgen um diese Lücken. Aber wenn ich den Schraubenzieher hier einsetze und ihn drehe, fügt dies eine Seite-zu-Seite-Kompression hinzu und drückt alle Teile der Rosette an ihren Seiten fest zusammen. Das Ding an dieser Methode ist, dass sie trocken sitzt, also werde ich sie nicht herausnehmen, um sie zu kleben. Ich werde es jetzt an Ort und Stelle kleben, weil alles aufgerichtet und einsatzbereit ist. Und ich verwende einen wasserdünnen CA-Kleber, der eine ausreichende Kapillarwirkung hat, die er nach unten ableitet.

Und der Grund, warum ich die Purflings mit wasserbasiertem Kleber in den Vordergrund gestellt habe, ist, dass das keine Verfärbung auf der Fichte verursachen wird, während der CA-Kleber möglicherweise eine Verfärbung verursachen würde. Die Spülung fungiert also als Barriere und ermöglicht es mir, diese Trockensitz-CA-Klebetechnik durchzuführen. Die Dinge sehen jetzt also ein wenig zerkleinert aus, aber sobald alles ausgeschmort ist, wird die gesamte Farbe gleichmäßig und wir werden einen echten Blick darauf werfen, wie die letzte Rosette aussehen wird. Es ist also an der Zeit, aus dem Schallloch zu springen. Und dann werde ich einen inneren Ring am Rand des Schalllochs von Bolivian Rosewood anbringen und bereit sein, ihn auszuschleifen.

[Michael trägt den Klebstoff auf die Kanten des Schalllochs auf, installiert den inneren Schalllochring und klebt den inneren Ring ab]

Biegeseiten

Jetzt ist es an der Zeit, zu den Seiten der Gitarre überzugehen. Ich verwende wieder das Flitch-Match Pau Ferro, das ich bereits zerteilt habe, und jetzt schleife ich es auf eine gute Arbeitsdicke ab, die etwa 80 Tausendstel Zoll beträgt. Dann markiere ich, welche Seite ich auf der Außenseite der Gitarre sein möchte, basierend auf dem günstigsten Körnungsmuster, und ich verwende eine Vorlage, um die endgültige Größe nachzuverfolgen und sie dann zusammenzukleben, um die Form grob auszuschneiden. Und dann kratze ich, wie oben und hinten, die Oberfläche mit einem Schaber ab, um die breiten Schleifkratzer zu entfernen.

Der Biegevorgang ist im Grunde ein wenig Feuchtigkeit und etwas Hitze und Druck. Benötigt nicht viel Feuchtigkeit, ich spritze einfach etwas mit einem Spritzgerät auf. Dann geht es in den Bieger zwischen zwei Silikon-Heizdecken und diese Decken sind an einen Spannungsregler angeschlossen, und so kann ich die Temperatur steuern. Jeder Wald ist etwas anders, aber die meisten Hölzer werden sich irgendwo in der Reihe 270 bis 320 biegen, und einige Hölzer mögen etwas mehr Feuchtigkeit und einige Hölzer sind etwas weniger.

Sobald die Temperatur erreicht ist, entkoppelt sich das Lignin im Holz oder beginnt zu brechen, und das Holz wird zu Kunststoff und es ist in diesem Zustand, in dem man es biegen kann. Nach Ablauf dieser Zeit schalte ich die Wärme ab und lasse sie fast auf Raumtemperatur abkühlen, was in meinen Schimmelpilzen etwa eine Stunde anderthalb Stunden dauern kann. Wenn das Holz abkühlt, härtet das Lignin wieder aus, und so behält das Holz seine Form.

[Michael legt die Seiten in die Form, markiert und schneidet sie, um sie anzupassen, und klemmt sie dann in die Form]

Bei gebogenen Seiten und in der Form ist es an der Zeit, den Hals und die Endblöcke hinzuzufügen. Für den Halsblock verwende ich Mahagoni und klebe ihn mit einem normalen PVA-Kleber oder Titebond ein. Ich verwende gerne Mahagoni, weil es ein sehr stabiles Holz ist, daher ist es eine großartige Wahl für den Halsblock.

Für den Heckblock verwende ich baltisches Birkensperrholz, weil es sehr stabil ist und nie reißt. Wenn ich also einen Pickup Jack oder so hinzufüge, kann die Ostseebirke so ein Drehmoment nehmen. Abschließend werde ich den Squeeze Out nach dem Anziehen der Klemmen aufräumen und dann für mindestens eine Stunde, aber in der Regel länger, einspannen lassen.

Futter

Für die Futtermittel auf meiner Gitarre verwende ich lieber ein festes Futter. Wahrscheinlich wird die Mehrheit der Gitarren mit einer alternativen Art von Ansatz hergestellt, der als Fugen- oder Fugenfutter bezeichnet wird, wo man ein Holzstück hat und es zahlreiche kleine Schnitte im Holzstück gibt und es sehr flexibel wird. In beiden Fällen ist es die einzige Aufgabe, dem Bereich eine zusätzliche Klebefläche zu verleihen, unabhängig davon, ob Sie ein festes Futter oder ein abgeriffeltes Futter verwenden. Wenn Sie also oben und hinten kleben, kleben Sie es nicht nur seitlich, sondern Sie haben auch mehr Oberfläche, um diese Platten zu kleben.

Ich werde drei Scheiben von diesem Stück honduranischem Mahagoni nehmen, und das ist es, was meine soliden Futter machen wird. Nachdem die Scheiben geschnitten wurden, gehen sie zum breiten Band, das auf ihre endgültige Dicke zurückgenommen wird, und dann werden alle drei Scheiben gebogen und dann in einer Form verklebt. Das sind die drei Mahagonistücke, die wir verbogen haben. Und was wir tun werden, ist, eine gleichmäßige Schicht Klebstoff zwischen die Schichten zu legen, und dann werden wir alles in dieser Form zusammenklemmen, und das wird uns eine perfekte Passform der Auskleidungen geben. Wenn der Klebstoff aushärtet, sind sie alle verriegelt und werden über die Lebensdauer der Auskleidung viel steifer und stabiler als ein einzelnes festes Stück.

Also habe ich mein durchgehendes Futter in diesen beiden Vorlagen, und diese äußere Vorlage passt zum Bogen und zum Kegel des Rückens, und das wird es mir ermöglichen, eine Linie auf das durchgehende Futter zu ziehen, damit ich genau weiß, wie man den Bogen und den Kegel des Rückens auf das Futter trifft.

[Michael führt die Holzfräse über die Oberseite der massiven Auskleidung und schneidet sie dann mit einer Bandsäge zur Hälfte]

Hier sehen Sie also, dass diese beiden Teile für den Rücken nicht flach sind. Sie folgen dem Fußgewölbe und der Kegel auf der Rückseite folgt den oben genannten, haben einen fast flachen Radius und sitzen flach auf der Bank.

[Michael schneidet die Rückenauskleidung auf Größe, trägt Klebstoff auf die Auskleidung auf, setzt die Auskleidung in die Form ein und klemmt sie vollständig ein]

Nun sind meine Rückenfutter zum Einkleben bereit. Ich verwende viele kleine Klemmen entlang der gesamten Länge der Auskleidung, um den Klemmdruck gut zu verteilen. Meine Rückenfutter sind da und jetzt ist es an der Zeit, das Gleiche oben zu tun. Die oberen und hinteren Futterteile sind eingeklebt und so eingeklebt, dass sie sich sehr nah an der Seite befinden, aber sie müssen trotzdem nivelliert werden. Und hier sieht man, dass das Futter leicht stolz auf die Seiten ist. Wir gehen also zum Radius-Scheibenschleifgerät, das die Felge völlig eben bringt. Und der Radiusscheibenschleifer enthält den Bogen oder die Kuppel des Rückens in der Schleifplatte selbst.

Verspannungen

Also das sind alles Stücke Englemann Fichte, die ich vor ca. 25 Jahren geerntet habe. Ich verwende Englemann-Fichte gerne für die obere Versteifung. Es ist eine Fichte mit geringer Dichte und passt zu der Art von Holz, das ich gerne für fingerbetonte Gitarren verwende. Nicht alle Fichten sind gleich. Auf den hinteren Zahnspangen verwende ich also gerne eine steifere, dichtere Fichte wie Sitka oder Adirondack. Und oberhalb des Schalllochs möchte ich etwas mehr strukturelle Unterstützung. Ich könnte zu einer anderen Art von Fichte wechseln.

Was bei Stützholz wirklich wichtig ist, ist der Schnitt und Sie wollen, also quartersawn. Auf diesem Stück laufen beispielsweise die Wachstumsringe so. Das ist also das quartersawn hier. Also werde ich mich hier im Quartal aufteilen. Es sieht ziemlich gut aus. Ihr könnt sehen, dass es flach ist. Wir haben nicht viel Twist, aber ich werde das in kleinere Abschnitte aufteilen, sodass es in jedem Abschnitt flach ist. Also habe ich gerade das geteilte Gesicht über den Joiner geführt, was ihn abgeflacht hat. Das ist also die quartersawn, und das geht gegen den Bandsägezaun. Also kann ich jetzt Scheiben von der quartersawn nehmen.

Ich messe gerne die Dichte des gesamten Holzes. Wir nehmen die Höhe, Länge und Breite. Messen Sie dann auch das Gewicht, um eine einfache Dichteberechnung durchzuführen. Okay, also habe ich meine Dichtemessung. Das ist genau das, was ich für mein Stützholz mag. An dieser Stelle sehe ich, was die einzelnen Streben sein werden, und schleife sie dann bis zu einer Arbeitsdicke.

Hier ist ein Beispiel für eine sehr gute quartersawn. Ich schaue mir das Ende der Schiene an und ihr könnt sehen, wie die Kornlinien vertikal sind. Sie sind nicht in einem solchen Winkel. Und dann fahren diese grünen Linien gerade entlang der gesamten Länge der Stütze fort.

Der Jig, den ich verwende, um den unteren Teil der Stütze zu profilieren, ist ein einfacher Vorlagen-Jig. Ich habe hier den Bogen des unteren Teils der Stütze für die Spitzen meiner Gitarren, und dann auf dieser Seite des Jigs ist der Bogen für den Rücken. Diese Klemmen halten die Fichte nach unten, während ich sie schneide, und es gibt eine Schablone, die auf dem Router-Dip aufliegt, und das fährt einfach so auf der Stirnseite des Jigs, und das ist alles, was es gibt.

Also mache ich hier die Haupt-X-Bremse, und was dieser Jig macht, ist, dass er die X-Bremse für mich einkerbt. Ich habe hier eine spezielle Klinge, die genau die Breite der Zahnspangen ist. Ich werde die Zahnspange auf diesen Arm legen, der schwenkt, damit ich kontrollieren kann, wie sehr ich möchte, dass das X geöffnet oder geschlossen ist, und einen Durchgang machen, und ich sollte eine gut geschnitten gekerbte Zahnspange haben.

So mache ich die X-Bremse. Die anderen Zahnspangen, die sich in der Gitarre befinden, durchlaufen im Grunde das gleiche Verfahren, aber es gibt einige verschiedene Jigs und Vorlagen, die ich verwende. Zum Beispiel schneide ich mit diesem Jig die obere Querstrebe, die sich über dem Schallloch befindet. Und dann auf dieser Seite des Jigs habe ich einen engeren Radius für den Rücken und einen sanfteren Radius für die Oberstreben.

Dies ist meine Vorbereitung für die Arbeit mit Versteckkleber, und ich bereite eine größere Charge vor und gieße sie dann in Eiswürfelschalen. Und wenn ich dann bereit bin, nehme ich einfach einen Würfel oder einen halben Würfel heraus und lege ihn dann in mein heißes Wasserbad.

Sobald das Verstrebungsmuster mit einer Schablone versehen ist, übertrage ich all diese Linien mit einem Bleistift leicht über die Oberseite. Und ich werde zuerst heißen Versteckkleber verwenden, um einen Arm der X-Schiene zu installieren. Nach diesem Setup werde ich den anderen Arm verkleben. Ich setze die obere Querstrebe ein.

Nachdem diese dann trocken sind, finde ich es einfacher, eine grobe Profilierung der X-Schiene durchzuführen, bevor ich die anderen Streben einklebe. Ich verwende einen Laminattrimmer mit einem modifizierten Fuß, der in einem Winkel eingestellt ist, um die Streben in eine ungefähre A-Form zu schneiden. Sobald die X-Schiene profiliert ist, schneide ich die Enden der Halterungen nach unten, um mir etwas mehr Arbeitsraum zu geben. Und das Oberteil geht dann zurück in das Go-Bar-Deck und ich werde jetzt die Brückenplatte, die Tonbalken und die Fingerspangen einkleben.

Wenn ein Gitarrenoberteil keine Stützen hätte, dann müsste man entweder das Oberteil so dick machen, dass die Gitarre nicht sehr gut klingt, oder wenn man es ausdünnt, dann würde das Oberteil einfach vollständig zerfallen und auseinanderfliegen. Die Zahnspangen führen also mehrere Funktionen aus. Erstens, die strukturelle Integrität der Oberseite, damit sie der Spannung der Stränge über Jahrzehnte und hoffentlich länger standhalten kann. Aber es verteilt auch die Spannungen und Vibrationen, die oben auftreten, auf unterschiedliche Weise. So klingen unterschiedliche Verstrebungsmuster bis zu einem gewissen Grad anders, so dass die meisten Gitarrenhersteller darauf achten werden.

Es gibt andere Verstrebungsmuster wie Funkverstrebungen, Gitterverstrebungen, und all diese Muster funktionieren. Sie alle haben ein bisschen ein anderes Gleichgewicht, ein bisschen ein anderes EQ, und meiner Meinung nach ein untergeschnürtes oder sogar ein leicht geschnürtes Top. Es ist eine feine Linie. Du willst nicht zu weit gehen, weil es einen Punkt gibt, an dem zu viele Informationen in das Gitarrenoberteil eingeführt werden können, und es ist vielleicht nicht so, dass du den Sound suchst. Ich passe die Schalllochstreben an und verwende eine andere Fichte. Eine, die viel steifer ist als die Englemann-Fichte. Das ist die Sitka-Fichte, und ich verwende diese Zahnspangen um das Schallloch herum, weil ich mehr Unterstützung möchte.

Ich werde die erste Schiene auf die Rückseite der Gitarre auftragen, und dies wird als Rückentransplantat bezeichnet, und ich verwende eine quartersawn-Fichte. In diesem Fall verläuft die Körnung des hinteren Transplantats in diese Richtung, die senkrecht zur Naht oben verläuft. Auf diese Weise wirkt es wie eine Naht, um das Rückengelenk zu verstärken.

[Michael verklebt das hintere Transplantat an der Rückseite der Gitarre, schneidet die Kanäle für die Zahnspangen aus, verklebt dann und setzt die Zahnspangen in das hintere Transplantat ein. Er verwendet ein Heissluftgebläse, um den Klebstoff zu trocknen, setzt dann den Kleber wieder auf die Form und markiert seine Schnittlinien für die Zahnspangen. Dann schneidet er die Klammern und rasiert die Enden nach unten, um sie anzupassen]

Während ich die letzte Reinigung in Vorbereitung der Rückenstützen vornehme, werde ich dieses Rückentransplantat direkt in diesem Bereich absenken, da hier das Gitarrenetikett hingeht.

Auf diese Weise sitzt er etwas schöner über dieser Schiene. Sobald ich die Hosenträger auf den Rücken geklebt habe und der Rand fertig ist, dann lasse ich als nächstes die Hosenträger in die Rückenverkleidungen ein. Das ist ein Prozess, bei dem der Rücken sehr sorgfältig entlang seiner Mittellinie ausgerichtet wird und dann alle Strebenenden dort markiert werden, wo sie unter das Futter gehen.

Sobald alle markiert sind, gibt es einen Kerbenausschnitt bis zur exakten Höhe des Fußes der Basis. Dies koppelt den Rücken mechanisch weiter an den Rand und ist auch aufgeklebt. Der Rücken sieht gut aus. Jetzt mache ich das Gleiche an der Spitze. Ich werde herausstellen, wo ich die Hosenträger hineinlassen und sie vorsichtig ausschneiden soll.

Bevor der Rücken aufgeklebt wird, werden die Seitenstreben eingesetzt, und diese werden an der gleichen Stelle wie die Rückenstreben eingesetzt. Auf dieser Gitarre gibt es fünf Seitenstützen auf jeder Seite. Ich habe Honduran Mahagoni für die Seitenstreben verwendet und beide Facetten an den Seiten und am Ende jeder Seitenstrebe geschnitten.

Die Seitenstreben haben mehrere Zwecke. Eine ist natürlich, die Seiten zu versteifen, was akustisch wirkt. Sie fügt den Seiten eine kleine und wahrscheinlich vernachlässigbare Masse hinzu. Ich glaube nicht wirklich, dass das hier eine Überlegung ist. Es ist eher ein Problem, die Steifigkeit zu erhöhen. Das andere, was es auf einer einzelnen Seite der Gitarre tut, ist, wenn sich ein Riss irgendwo in der Seite entwickelt, neigt es dazu, entlang des Korns zu laufen. Und wenn dieser Riss auf eine Seitenstrebe stößt, sollte die Stütze sie stoppen. Es ist also ein bisschen versicherungsfähig, alle Seitenrisse vom Laufen über den gesamten Umfang der Gitarre abzuhalten.

Kleben des Rückens

Kurz bevor ich den Rücken verklebe, schaffe ich einen kleinen Kanal nahe dem Rand des Halsblocks. Dieser Kanal fängt jeden Klebstoff auf, der auf die Außenseite des Halsblocks und die Oberfläche des Rückens ausgepresst werden soll. Denn sobald ich den Rücken klebe, kann ich den Druck nicht mehr beseitigen, also möchte ich ihn in diesem Kanal erfassen können. Ich habe das Felgenset komplett und bereite mich darauf vor, den Rücken aufzukleben. Jetzt, da ich die Blöcke zusammen mit den Seitenstreben und den einfarbigen Futterstoffen habe, hat sie jetzt Struktur. Es ist wirklich sehr starr. Ich bin hier in dieser Schiene geblieben, weil ich ein wenig Flex bekomme. Aber überall sonst ist es sehr fest in der Form. Ich muss also keine anderen Klammern einlegen, wenn ich die Platten aufklebe.

Aussprechen der offenen Box

Jetzt nehmen wir das aus der Form, nehmen einige Frequenzmessungen und machen das letzte Aussprechen des Rückens. Die Methode, die ich gerne verwende, ist eine Kombination aus einem Frequenzgang des Rückens. Ich tippe also auf den Rücken und suche nach einer bestimmten Frequenz, und ich kann sie senken, indem ich die Zahnspange rasiere. Ich komme absichtlich etwas höher als die Frequenz und dann senke ich die Zahnspangehöhe nach unten, anstatt Steifigkeit hinzufügen zu müssen, um die Frequenz zu erhöhen. Es gibt auch viel Sprache von der Oberseite und den Tellern, die losgehen. Aber es ist einfacher für mich, diese Rückenstützen jetzt in diesem Zustand zu arbeiten. Okay. Ich könnte wirklich nur eine 10-minütige Pause machen.

Kleben Sie die Oberseite auf

An dieser Stelle, auf der Innenseite der Gitarre, sprühe ich einen dünnen Mantel Schellack. Ich werde dies tun, um nicht nur einen Teil der Farbe des Holzes hervorzubringen, sondern auch den Feuchtigkeitsaustausch mit der Umwelt zu verlangsamen. Es ist immer ein Meilenstein im Aufbau, das Etikett zu unterschreiben, die Nummer der Gitarre zu setzen und sie an der Innenseite des Rückens zu befestigen.

Ich bereite mich jetzt darauf vor, die Oberseite zu verkleben. Ich werde den Umriss sorgfältig markieren. Dann schneide ich auf die Bandsäge. Sobald das Top in seine endgültige Form geschnitten ist, kann ich die endgültige Formgebung der Hosenträger vornehmen. Ich werde einen Meißel verwenden, um einige der Zahnspangenenden sorgfältig zu formen, und dann auch etwas Schleifen, um die endgültigen Zahnspangenkonturen zu erhalten.

Dann unterschreibe und datiere ich das Oberteil kurz bevor ich es anklebe. Als letzten Schritt oben verschließe ich das Schallloch mit einer Schicht Schellack. Wenn ich das Finish auf der Gitarre reibe, schleife ich nass, für den Fall, dass sich Wasser unten auf der Innenseite des Schalllochs drehen und oben aufstehen möchte. Es ist besser, sie von jeder unversiegelten Fichte fernzuhalten. Das wirkt also als ein bisschen Barriere. Ich bringe ein wenig Rille in diese oberen Fichtenstreben ein, weil ich den Zugang zu den Strangstangen durch diese Stütze habe und nur ein wenig Spiel für den Strangstangenschlüssel bieten möchte.

An dieser Stelle kann die Oberseite aufgeklebt werden. Sie erfolgt auf die gleiche Weise wie die Rückseite. Die Gitarre befindet sich mit einer Spreizstrebe noch im Schimmel. Ich verwende Titebond. Ich verwende für diesen Vorgang keinen Versteckkleber, weil es etwas zu viel Zeit für Versteckkleber braucht, zumindest in der Art und Weise, wie ich es mache.

Reinigung der Seiten

Wenn der Körper aus der Form herauskommt, werden die Oberseite und die Rückseite bündig oder nur ein wenig innerhalb der Seiten geführt. Dadurch ist es einfacher, die Seiten flach zu schleifen. Dies ist sowohl für das Sprechen notwendig, da die Dicke an den Seiten wichtig ist und Sie sehr flache Seiten wünschen, bevor Sie die Binding- und Spülkanäle schneiden.

Ich habe diese Zeugenlinien auf der Gitarre gemacht, sodass ich beim Sanden meinen Fortschritt sehen kann. Ich werde einen harten Block oder eine Reihe von flachen und gebogenen Kullen verwenden, um in die Taille zu gelangen, um dies zu erreichen [Michael schmirgelt die Seiten hinunter]. Sie müssen die Seiten abflachen, da sie, wenn sie aus dem Bieger kommen, nicht perfekt flach sind [Michael verwendet ein Lineal, um zu überprüfen, wie flach die Seiten sind]. Sie könnten ein wenig wellig sein. Und wenn wir für unsere Binding und unsere Purflings unterwegs sind, wollen wir eine perfekt flache Seite, weil der Binding Cutter Index an den Seiten aus ist.

Nachdem ich nun die Seiten ausgeschliffen habe, möchte ich einfach mit den Händen vor Ort prüfen und spüren, dass sich die Kurven glatt anfühlen und ich keine zerzausten Übergänge zwischen Taille und unterer oder oberer Schwelle spüre. Und möchte sicherlich keine Dips oder Unebenheiten spüren. Das fühlt sich gut an. Ich glaube, wir sind bereit, mit dem nächsten Schritt fortzufahren.

Aussprechen der geschlossenen Box

Ich habe eine Frequenz-Response-Kurve der geschlossenen Soundbox der Gitarre aufgenommen. Dies gibt mir ein erstes Bild der Hauptmodi und Resonanzen und deren Frequenzen. Es gibt mir eine Art Basislinie, möchte ich zu diesem Zeitpunkt irgendwelche Anpassungen vornehmen? Sie sind jetzt einfacher zu machen als wenn die Gitarre weiter kommt.

Neben den Frequenzgangkurven auf der Gitarre kontrolliere ich auch die Dicke des Oberteils. Bei einigen meiner Gitarren hat das Oberteil eine gleichmäßige Dicke. Und bei einigen meiner Gitarren verändere ich die Dicke in verschiedenen Regionen der Spitze. Dieses Werkzeug, ein magnetisches elektronisches Dickenmessgerät, ermöglicht es mir, die Dicke der Oberseite an jeder Stelle genau zu messen, selbst wenn die Schachtel geschlossen ist. Das hilft mir einfach, in einem bequemen Fenster zu bleiben, in dem ich die Oberteile nicht zu dünn machen möchte. Ich mache mir keine Sorgen darüber, dass ich das Oberteil auf jeden Fall zu dick lasse, aber es gibt bestimmte Dicken, bei denen ich mich nicht wohl fühle, wenn ich für die Langlebigkeit der Gitarre untergehen möchte.

Basierend auf den Messungen der Dicke oben und der Frequenzgangkurve habe ich eine stimmige Entscheidung getroffen, dass ich den Umfang dieses Oberteils verdünnen werde, wahrscheinlich zwei bis 5 Tausendstel. Dann mache ich die Messungen noch einmal und schaue, ob ich die Wirkung bekomme, die ich will. Das Sprechen ist also viel besser. Ein bisschen Sanden, ein bisschen Planen, und ich denke, es wird eine optimierte Gitarre dafür sein. Bevor die Binding und das Spülen geschnitten werden, sprühe ich eine leichte Schicht Schleifversiegelung auf den Körper. Dies dient nur dazu, die Fichte sauber zu halten, und reduziert die Haftung des Klebstoffs am Holz und erleichtert die Reinigung.

Bindung und Spülung

Ich mache mich bereit, die Bindungen hier zu verarbeiten. All dies sind durch den Shop hergestellte Bindungen. Sie beginnen als ein dickes indisches Rosenholzbrett und dann verklebe ich Furniere auf jeder Seite, oben und unten. Dann werden sie in Streifen abgeschnitten. Die letzten beiden Schritte bestehen darin, diese durch den Dickenschleifer zu führen und diese dann in die Hälfte zu schneiden und die endgültige Höhe zu erhalten. Derselbe Prozess wird auch mit den Purflings durchgeführt. Aber diese sind schon zerlegt. Gitarren brauchen eigentlich keine Bindungen. Es hat ein paar Funktionen. Es schließt das Gelenk, insbesondere das gesamte Endkorn auf den Platten.

Nimmt die Gitarre im Laufe der Jahre ihre Knötchen und Beulen, hilft die Binding dabei, die Ecken der Gitarre zu schützen. Aber es gibt viele großartige Gitarren, die ohne Binding hergestellt werden. Die Hauptfunktion, denke ich, ist eigentlich Ästhetik. Ein Gitarrenhersteller kann dies als eine Art visuelle Signaturfunktion in Bezug auf sein Layout von Binding und Purflings verwenden. Es hilft auch dabei, die Gitarre visuell einzurahmen. Dieses indische Rosenholz ist sehr ölig. Aufgrund der Hitze und Feuchtigkeit des Biegens haben wir also einige Flecken, die den Ahorn gefärbt haben. Aber sobald die Binding eingebaut ist und wir diese abschleifen und abkratzen, wird die gesamte Ahornoberfläche sofort gereinigt.

Ich leite jetzt für das Endtransplantat, das wie die Bindungen nicht wirklich strukturell notwendig ist, aber es verbirgt das Gelenk zwischen den beiden Seiten, wo sie am Endblock aufeinandertreffen. Es bietet auch eine schöne Möglichkeit, die Bindungen und alle seitlichen Spülungen zu verbinden [Michael trägt Klebstoff auf und setzt das Endtransplantat ein, kratzt und schmirgelt den Endtransplantatbereich und verwendet dann einen Meißel, um das überschüssige Holz am Ende des Endtransplantats vorsichtig zu schneiden].

Jetzt bin ich bereit, die Binding und das Purfling zu installieren. Ich beginne ganz oben. Ich habe mir am Ende der Spülung eine Gehrung gerade außerhalb der Mitte geschnitten. Und ich habe die Gehrung auf der Unterseite der Binding vorbereitet, um sie an das Endtransplantat anzupassen, das wir gerade geschnitten haben.

[Michael verklebt und setzt den Spülvorgang ein, klebt den Spülvorgang um die Ränder des Gitarrenkörpers herum ab und führt dann ein Heissluftgebläse über den Spülvorgang]

Das ist also die Binding, das ist die Purfling. Jeder hat seinen eigenen Kanal und er ist wie eine Treppe eingeschnitten. Ohne zu viel Druck sollten sie einfach schön und eng an der Oberseite und der Seite anliegen.

Mit dem installierten Endtransplantat schneide ich jetzt die Gehrungen an den Seitenflügeln. Ich nutze die Reflexion auf der Rückseite des Meißels, um mir genau zu zeigen, wie der richtige Winkel zu schneiden ist.

[Michael klebt in die Binding und verklebt sie bis zum Gitarrenkörper]

Jetzt ist der Rücken etwas komplizierter, weil ich sowohl am Heckblock als auch am Halsblock in das Endtransplantat eintauchen muss. Also muss ich die Dinge auf dem Rücken etwas anders machen, und ich werde die Füllung getrennt von der Binding einkleben.

Nachdem der Kleber auf den Bindungen trocken ist, wird das gesamte Klebeband entfernt. Ich verwende ein Heissluftgebläse, um das Klebeband einfach sauber zu lösen. Jetzt bin ich bereit, die Bindungen abzukratzen . Es gibt etwas Scraping, es gibt etwas Sanding. Das ist ein wirklich großer Teil der Gitarre, weil man endlich viel näher an das herankommt, wie das Endprodukt aussehen wird. Wenn ich diese Bindungen verbogen habe, wie ich bereits erwähnt habe, ist dieses indische Rosenholz wirklich ölig. Es gibt also Harzflecken und Klebstoff- und Klebebandreste. Alles, was jetzt gereinigt wird, und wir werden anfangen, einige der wahren Schönheiten der Wälder zu sehen. Es ist ein lustiger Teil. Es ist ein besonderer Teil der Gitarrenherstellung für mich.

Dann verwende ich einen pneumatischen Schleifer, um die Binding und die Spülungen bis zur Höhe der Teller abzuschleifen, und dann reinige ich die Teller mit dem pneumatischen Schleifer. An dieser Stelle kann ich den Körper beiseite legen und ich bin bereit, am Hals zu arbeiten.

Grobes Schnitzen des Halses

Bis vor etwa anderthalb Jahren habe ich mir mit Power- und Handwerkzeugen den Hals auf traditionelle Weise gemacht, aber sie wurden im Wesentlichen von Hand aus einer Reihe von Vorlagen und Jigs geschnitzt. Dann wechselte ich auf eine CNC-Maschine, um mir den Hals zu schneiden. Ich habe immer noch das Gefühl, dass die Qualität gleich ist. Aber nach 20 Jahren Handarbeit war ich bereit für eine neue Methode.

So lösen sich die Hälse von der CNC. Ich verwende einen einteiligen honduranischen Mahagonihals. Auf der CNC wird der Kanal für die Stange geschnitten, die sich direkt hier in der Mitte befindet. Dies sind zwei Kanäle für Carbonfaserstäbe , und die Rückseite des Halses sowie die Ferse und das Tenon sind an dieser Stelle gerade ausgeraut. Jetzt muss ich mit dem Schnitzen und Bearbeiten des Halses fertig sein [Michael schneidet 3 Schlitze mit einer Bandsäge in das Halsende].

Ich werde in diese genarbten Rosenholzverzahnungen in die Schlitze kleben, die ich gerade im Tenon gemahlen habe. Diese verstärken die Halsteile, die wir in den nächsten Schritten einsetzen werden [Michael setzt die Keile in die Schlitze und fährt sie mit einem Schlaghammer nach unten].

Ich werde eine Handebene verwenden, um die Oberfläche der Stirnseite des Kopfstocks zu verfeinern, nachdem er von der Säge kommt, die den Anfangswinkel schneidet. Sobald ich die Stirnseite des Kopfteils wahr habe, verdünne ich die Rückseite des Kopfteils auf die gewünschte Abmessung. Dies geschieht mit einem Safe-T-Planer in der Bohrpresse. Schließlich wird die Spirale mit einem oszillierenden Spindelschleifgerät geformt.

[Michael bohrt die Löcher für die Halsteile]

Ich bin bereit, die Halsteile einzusetzen, die die Schrauben erfassen. Das wird in das Tenon epoxiert. Diese Löcher decken sich mit diesen Löchern und dann werden die Halsschrauben durch den Halsblock verbunden.

An dieser Stelle stecke ich die Schrauben ein, um sicherzustellen, dass die Löcher richtig ausgerichtet sind. Dadurch wird auch Epoxid aus den Gewinden ferngehalten. Wenn das Epoxid trocken ist, nehme ich die Schrauben heraus.

Das Headstock-Overlay

Dies ist ein Holzstück vom Board, das wir hinten und an den Seiten herausbekommen haben. Ich werde dies verwenden, um das Gesicht der Überlagerung auf dem Kopfteil zu schneiden. Also wieder haben wir das ständige visuelle Thema dieses Holzes, das in verschiedenen Teilen der Gitarre verwendet wird.

Also schneide ich das etwas übergroß ab und nimm es dann auf die Dicke, die ich auf der breiten Schleifmaschine möchte.

Dies ist ein Teil des gleichen Boxengrats, den wir für die Rosette verwendet haben. Und wir werden diese für zusätzliche Akzent-Stücke im Kopfteil verwenden. Die Art und Weise, wie ich meine Kopfteil-Overlays mache, ist eine Mischung aus CNC und Handarbeit. Ich habe alle Teile auf der CNC ausgeschnitten und jetzt gibt es viel Handmontage mit Sandwiches.

Jetzt gibt es eine Menge Handmontage, mit Sandwiches zwischen Furnieren, etwas Sandschattierung und dann eine endgültige Führung. All dies wird leicht überdimensioniert, da die Baugruppe nicht ganz perfekt zusammenpasst, sodass sie montiert und dann in ihre endgültige Form gebracht wird. Ähnlich wie bei der Rosette ist der Kopfstock auch eine visuelle Signatur für einen Gitarrenhersteller, er ist fast wie ein Logo an sich, basiert nur auf der Form des Kopfstocks, vergisst alle verwendeten Farben oder Hölzer, Kopfstockformen können stark variieren und es gibt sicherlich einige Überlegungen. Du willst nicht zu wild werden. Sie müssen über das Gewicht und den Winkel der Stränge nachdenken, nachdem sie von der Mutter gelöst wurden, aber anders als das, wissen Sie, können Sie so ziemlich jede Form machen, die Sie wollen. Es gibt viele Möglichkeiten, ob du drei Tuner auf einer Seite oder sechs in Reihe machen möchtest.

[Michael klebt ein und setzt die Inlays manuell in den Kopfteil ein]

Sogar ein geschlitzter Kopfstock oder ein solider Kopfstock, wie ich es auf dieser Gitarre gemacht habe. Es gibt dem Gitarrenhersteller die Möglichkeit, seine Persönlichkeit zu zeigen, ob er seinen Namen in Perle oder Abalone direkt über den Kopfstock legen möchte oder ob er ein bestimmtes Logo hat. Es gibt hier wirklich keine harten und schnellen Regeln, und es ist ein sehr lustiger Teil der Gitarre, als Kennung zu verwenden.

Für meine eigenen Kopfstockdesigns habe ich im Grunde schon immer einen konischen Kopfstock verwendet, oder ich denke, was einige Leute als Schlangenkopfkopf bezeichnen, aber was sich im Laufe der Jahre wirklich geändert hat, ist die Geometrie, also die Menge des Kegels, die Länge usw. Dies sind schrittweise Veränderungen, aber ich habe das Gefühl, dass meine Kopfteile im Laufe der Jahre immer feiner und besser geworden sind, aber die Grundform hat sich nicht verändert.

Von Anfang an habe ich noch nie meinen Namen auf den Kopfstock gesetzt, der in meine persönliche Philosophie passt, nicht, dass es richtig oder falsch ist, meinen Namen nicht auf die Gitarre zu setzen. Ich möchte, dass jemand in der Lage ist, die Gitarre anzuschauen und durch die Designmerkmale weiß, dass sie eine meiner Gitarren ist. Ich verwende eine kleine halbkreisförmige Spüllinie oben und zwischen dieser und der Form, auch wenn ich nichts anderes auf dem Kopfteil habe, wissen die Leute, dass es meine ist. Im Laufe der Jahre habe ich viele Holzüberlagerungen in Marquetry-Optik gemacht, und das ist etwas, das ich wirklich bevorzuge. Perle und Abalone sehen auf der Gitarre sicherlich schön aus, aber es ist nicht wirklich meine Ästhetik. Ich konzentriere mich lieber nur auf die natürliche Schönheit des Holzes und all die verschiedenen Farben und Texturen, mit denen man arbeiten muss.

Bevor ich Gitarrenbauer war, hatte ich eine völlig andere Beziehung zu Holz, da ich Forstwirtschaft studierte und eine Weile beruflich im Feld arbeitete. Ich habe hauptsächlich akademische Forschung darüber durchgeführt, wie Bäume in verschiedenen Böden wachsen und wie sich die Böden auf die Bäume auswirken, und habe den Kohlenstoffzyklus und die Böden unter verschiedenen Wachstumsregimen für Bäume betrachtet, und auch, wie der Klimawandel potenziell beeinflussen kann, wie viel Kohlenstoffbäume in den Boden gelangen.

Ich hatte also das Glück, in vielen verschiedenen Waldarten zu arbeiten, sowohl in gemäßigten Wäldern und tropischen Wäldern als auch in vielen der Wälder, die ich in meinen Gitarren verwende. Ich war eigentlich dort, wo diese Bäume wachsen, und ich habe das Gefühl, dass ich nicht nur das Holz, sondern auch die Bäume selbst sehr wertschätzen und mit ihnen in Verbindung stehe.

Für die Rückseite des Kopfteils verwende ich wieder ein Stück Pau Ferro, das auf etwa 50 Tausendstel Zoll ausgedünnt und dann auf einem Rohr erhitzt wird, sodass es der Spirale folgt, die auf dem oszillierenden Spindelschleifgerät erzeugt wurde.

Installieren der Traversenstange und der Fingerplatte

Ähnlich wie beim Hals schneide ich mit der CNC auch meine Fingerabdrücke und sie lösen sich so von der Maschine, dass der Verbundradius bereits eingefräst ist und die Faseschlitze geschnitten sind, die Schlitze für die Fasemarkierungen werden ebenfalls geschnitten.

[Michael legt die Fingerauflage auf den Hals und befestigt sie mit Klemmen und Bohrlöchern für die Hardware in den Kopfteil]

Ich bin jetzt bereit, die Stange zu installieren, und verwende einen doppelt wirkenden Stange, was bedeutet, dass ich sowohl Entlastung zum Hals hinzufügen als auch Entlastung aus dem Hals nehmen kann [Michael verwendet eine Spritze, um Klebstoff in den Stangekanal zu injizieren, drückt die Stange hinein]. Da meine Gitarren oft an weit entfernten Orten und in unterschiedlichen Klimazonen landen, bereite ich mich mit dem Double Action Rod auf alle Möglichkeiten vor.

[Michael bürstet über die Oberseite des Stanges und drückt den Füllstreifen in den Kanal über die Oberseite des Stanges]

Nachdem der Klebstoff getrocknet ist, wird dieser Füllstreifen mit der Oberfläche des Halses nivelliert.

Bevor ich das Fingerboard aufklebe, werde ich die Fingerboard-Inlays einlegen und meine Fingerboard-Marker dienen sowohl als Seitenpunkt als auch als Gesichtspunkt. Es ist ein Stück Pernambuco, das sowohl an den Seiten als auch an der Unterseite in einen weißen Furnier gewickelt ist.

[Michael setzt die Inlays in die Fingerplatte, schneidet den Überschuss mit einer Fret-Säge ab und legt sie dann ab, bis sie bündig mit der Fingerplatte sind]

Ich verwende Epoxid zum Kleben in die Kohlefaserstäbe, die in den Hals eingebaut sind. Ich muss mir die Zeit nehmen, diese zu setzen, da es viel Epoxid darunter gibt, das ich von unten herausholen möchte, was Sie hier sehen können. Und ich verwende das gleiche Epoxid, um auf dem Fingerboard zu kleben, weil es ein nicht auf Wasser basierender Klebstoff ist, und so kann ich vermeiden, dass Feuchtigkeit in den Hals gelangt [Michael legt das Fingerboard auf den Hals und klemmt es fest].

Wenn ich meine erste Klemme anlege, möchte ich nur sicherstellen, dass ich keine Bewegung weg oder zur Mutter hin bekomme. Dies erfordert wirklich nur leichten und sogar Klemmdruck, und das Überklemmen dieser Verbindung könnte kontraproduktiv sein, wenn es um einige Verzerrungen im Hals oder eine gewisse Spannung geht. Ich bereinige ein wenig und wir sind gut.

Feinabstimmung des Halses

Die Fingerplatte wird über Nacht geklemmt und sobald diese Klemmen entfernt sind, bin ich bereit, den Rest des Halses zu schneiden. Ich beginne normalerweise von vorne mit der Bandsäge und schneide den Überschuss um den Kopfstock ab und verfeinere dann alle diese Punkte auf dem oszillierenden Spindelschleifgerät. Die Verwendung des Spindelschleifgeräts hilft dabei, die Seiten senkrecht zur Stirnseite des Kopfteils zu halten. Von dort aus ist es ziemlich viel Handwerkzeugarbeit, also werde ich eine Blockebene verwenden, um die Seiten des Kopfstocks hochzurichten, und ich werde ihn mit einem Quadrat überprüfen, um sicherzustellen, dass ich bei 90 Grad bleibe.

Die Form des Halses oder des Querschnitts des Halses ist wirklich entscheidend, wenn es darum geht, wie sich die Gitarre anfühlt und spielt [Michael verwendet eine Datei und einen Schaber, um den Hals zu formen]. Jetzt sind Halsformen wie Meinungen. Es gibt keine richtige oder falsche Antwort, sie ist einfach sehr subjektiv. Was sich für einen Spieler wirklich gut anfühlt, wird sich genauso anfühlen wie ein Anathem für einen anderen Spieler. Aber es gibt einige allgemeine Richtlinien, an die Sie sich halten können. Zu dünn zu werden, ist in der Hand eigentlich unangenehm, da zu dick wird. Für einen neuen Gitarrenproduzenten neigt er dazu, grobmaschige Hälse herzustellen, weil er Angst hat, dass er einen Hals zu dünn schneiden wird. Aber mit einem Messschieber können Sie das sicherlich leicht überwachen.

Jetzt können Sie sich über die tatsächliche Geometrie des Querschnitts des Halses, ob C-Form, D-Form oder eher wie eine Vintage-V-Form, viele verschiedene Meinungen darüber verschaffen. Für meine Gitarren habe ich ein Standardprofil, das eine Art weiche V-Form ist, aber ich arbeite auch mit meinen Kunden zusammen. Wenn sie eine Gitarre haben und sie eine C-Form lieben, dann mache ich eine Vorlage davon und schneide dann den Nacken nach ihren Vorlieben [Michael verwendet einen Meißel und ein Schaberblatt , um den Nacken zu formen, und schmirgelt dann den Nacken mit Sandpapier nach unten].

Daher wurden diese Löcher an der ungefähren Stelle der Abstimmlöcher, aber nicht an der genauen Stelle gebohrt. Diese dienen wirklich nur dazu, vom Jig abzulenken, als wir das Innere des Kopfstocks herausgeleitet haben. Also werde ich diese Löcher jetzt füllen [Michael hämmert Holzzapfen in die Indexierungslöcher im Kopfteil, dann schneidet er sie mit einem Meißel bündig], schleife die Stirnseite des Kopfteils aus, erhalte alle endgültigen Abmessungen und dann finden wir genau die Mitte der Abstimmungsmaschinen. Für die Tuner, die ich verwende, ist es ein halber Zoll von der Kante des Kopfteils entfernt. Lassen Sie uns diese herausarbeiten.

Um die Tuner auszubohren, beginne ich mit einem 10 cm langen Brad-Punktbit , gefolgt von einer Senke, die das Loch für die Ferrule erweitert, die zu den Tuning-Maschinen passen, die ich auf dieser Gitarre verwenden werde.

Einstellen des Halswinkels

Ich habe diesen Jig verwendet, um die Mortis für den Hals-Tenon zu schneiden, und gleichzeitig habe ich den Zugang zum Strangpressstab durch den Halsblock geschnitten. Wir sind jetzt an dem Punkt, an dem der Körper fertig ist, der Hals ist sehr nah und wir bereiten uns darauf vor, den Körper und den Hals zum ersten Mal zu verbinden. Einige Platzhalterringe wurden in den Hals gelegt und ich werde nur eine Platzhalterbrücke anbringen, mit der ich den Hals einstellen kann. Ich muss die Steigung zum Hals hinzufügen, damit die Sattelhöhe und die Stranghöhe in den richtigen Positionen sind und ich eine leichte Einstellung auf der Gierfläche vornehmen muss. Um diese Dinge zu tun, schneide ich hier an den Wangen der Ferse weg und mache zuerst ein wenig Entlastung. Also werde ich dieses Material auf der Innenseite der Wangen wegschnitzen.

Also bin ich damit fertig, die Steigung und die Azimut des Halses einzustellen und die Steigung, auch bekannt als das Halsset, ist, wie stark der Hals entweder nach vorne oder hinten geneigt ist. Und die Azimut ist von Seite zu Seite, und alles relativ zur Brücke und mit einer richtigen Sattelhöhe. Und ich habe diese Anpassungen vorgenommen, indem ich eine Technik namens Zahnseide mit Sandpapier verwendet habe, die das Sandpapier zwischen Hals und Körper zieht und die die Steigung festlegt, um die Dinge im Griff zu behalten und den Fortschritt mit etwas Druck hier zu verfolgen, den Hals gegen den Körper drückt, ich nehme ein Lineal und es sitzt auf zwei Platzhalterfalten und ich projizieren es direkt über die Vorderseite der Brücke. Auf meiner Gitarre möchte ich eine kleine Lücke von etwa einem 32. Zentimeter sehen. Es ist nicht bei jeder Gitarre gleich.

Ich kenne nur meine Gitarren und wie sehr die Oberteile hochgezogen werden und wie viel sie sich ansiedeln. Das Einstellen des Spielfelds und des Giers des Halses ist eine der schwierigeren Aufgaben, die ein neuer Gitarrenmacher meistern muss, aber es erfordert wirklich nur Erfahrung und etwas Entschlossenheit, aber es ist definitiv ein wichtiger Teil der Gitarrenherstellung, der nicht übersehen werden sollte. Ich greife in das Schallloch, um die Halsschrauben zu installieren. Und dies ist ein weiterer Meilenstein beim Bau der Gitarre, denn dies ist das erste Mal, dass der Hals nun mit dem Körper verbunden ist.

Den Hals an den Körper anpassen

Und jetzt, da ich die endgültige Position des Halses auf der Gitarre kenne, werde ich die Kreuzung markieren, an der die Fingerplatte auf den oberen Ring der Rosette trifft, und ich kann die Facetten am Ende der Fingerplatte schnitzen [Michael sägt die Ecken vom Ende der Fingerplatte ab, formt sie mit einer Datei und schmirgelt sie dann ab].

Die Fersenkappe ist meist ästhetisch, aber sie versteckt auch den unteren Teil des Mahagonihalses, weil eigentlich nur die Wangen oder die Außenseite der Ferse die Gitarre berühren. Die Fersenkappe ist so geschnitten, dass sie mit der Purfling-Linie übereinstimmt, dem Ahorn, das sich an der Seite der Gitarre befindet, also muss sie ziemlich genau geschnitten werden, damit sie genau aufeinander ausgerichtet ist. Es sieht also so aus, als wäre es eine kontinuierliche Spüllinie. Sobald die Oberfläche geschnitten ist, klebe ich auf das Ahornfurnier, das aus genau dem Ahorn besteht, mit dem ich die Seite purlinge, und eine indische Rosenholzkappe darüber, die mit dem indischen Rosenholz übereinstimmt, das für die Bindungen verwendet wird. Sobald die Fersenkappe getrocknet ist, schneide ich sie mit ein paar Schleifblöcken, Handflugzeugen, koppeln verschiedene Messer und dann geht sie zurück auf die Gitarre, wo die endgültige Anpassung durch das Zahnseidebeschlagen mit Sandpapier und hoffentlich passen die Spüllinien genau richtig zusammen.

Und an dieser Stelle habe ich auch die Facetten am Ende der Fingerplatte geschnitzt, die bis zur Oberseite der Rosenblätter passen. Und dann nehme ich den Hals ab und runde dann alle Bindungen um. Ich fange normalerweise mit einem Schaber an und entferne einfach die 90 -Grad-Kante und dann folge ich dem mit einer Holzfeile. Und schließlich werde ich einen ziemlich weichen Kessel verwenden, der sich in eine Kurve biegen wird, und ich werde alle Kanten der Bindungen sowohl oben als auch hinten auf der Gitarre abschleifen.

Abschließendes Schleifen

Keine scharfen Kanten, es sollte sich ziemlich glatt anfühlen. Zu diesem Zeitpunkt wird der Großteil der Holzarbeiten auf der Gitarre ausgeführt. Dann geht es in eine Phase des sogenannten Endschleifens. Mit einem feinen Zahnkamm ist alles vorbei. Alle Oberflächen werden sorgfältig untersucht und auf 220 Körnungen geschliffen. Der Hals wird wieder gesandelt, ich wische Mineralspirituosen über die ganze Gitarre und schaue sie unter hellen Lichtern an, um nach Streusandkratzern, Werkzeugspuren und allem zu suchen, was ich jetzt herausholen möchte, bevor ich mit dem Finish beginne. Ein Teil davon wird also mit Kraftschliff und ein Teil mit Handschliff durchgeführt.

Es gibt einige Körperbereiche, die ich nur von Hand sanden werde, wie von der Oberseite der Rosette bis zum Hals, weil ich diesen Bereich wirklich flach halten möchte und darauf achten möchte, nicht über diese Binding zu kreisen, da dies eine Verbindung rechts von der Stelle ist, an der der Hals sitzt. Ein weiterer Bereich, den ich von Hand sanden werde, weil es wirklich wichtig ist, absolut flach zu halten, ist genau hier, wo der Hals ist. Das ist also ein harter Block, der sich überhaupt nicht um die Ecken dreht.

[Michael befestigt den Hals am Körper der Gitarre]

Porenfüllung

Und jetzt, da die Gitarre gebaut und geschliffen ist, sind wir bereit, den Finishing-Prozess zu starten. Die Gitarrenveredelung an sich ist ihre eigene Kunstform. Es ist eine neue Reihe von Fähigkeiten, und tatsächlich gibt es Menschen, die nur Gitarren beenden. So machen sie ihren Lebensunterhalt. Einige Gitarrenhersteller entscheiden sich dafür, ihre Gitarren zum Abschluss zu schicken. Ich mache meine gerne im Haus und habe im Laufe der Jahre eine Vielzahl verschiedener Oberflächen verwendet. Es gibt viele Optionen für verschiedene Arten von Oberflächen.

Sie alle haben ihre Vor- und Nachteile, aber der gemeinsame Nenner mit allen Finishes ist, dass sie die Gitarre sowohl verschönern als auch schützen sollen. Ein wichtiger Schritt ist es, alle Oberflächen abzukleben, die Sie nicht veredeln möchten. In diesem Fall geht es um die Mutter, die Oberfläche des Fingerboards, die Unterseite des Fingerboards hier und das Halsgelenk.

Und dann am Körper der Gitarre, ich habe den Brückenbereich abgeblendet und wohin das Fingerboard geht. Dazu verwende ich ein Präzisions-Maskierungsband , das jedes Finish und jedes Finish, das unter das Band läuft, gut hält. Um das Finish auf dem Gitarrenhals zu beginnen, behandle ich das etwas anders als den Körper, den ich zuerst auf einen Versiegelungsmantel gelegt habe, und was ein Versiegelungsmantel ist, er wirkt einfach als Barrieremantel. Sie können also Farbe auftragen, und es wird nicht in das Holz selbst gelangen. Es wird auf dem Holz sitzen. Ich trage also einen Versiegelungsmantel auf und dieser kann entweder aufgesprüht oder abgerieben werden. In diesem Fall habe ich es auf den Hals gesprüht. Für den Körper der Gitarre ist der erste Schritt beim Finishing eine wirklich sorgfältige Holzvorbereitung.

Also ist alles zwischen 220 und 320 irgendwo hingeschliffen, aber in dieser Phase muss eigentlich die gesamte Holzzubereitung perfekt sein. Also keine Dellen, keine Dellen, keine Kratzer, kein Schmutz, Öle, nichts. Sie möchten eine perfekte Oberfläche, von der aus Sie arbeiten können. Sobald ich das auf meinem Körper erreicht habe, trage ich die erste Schicht Porenfüller auf diese Gitarre auf. Ich verwende ein klares zweiteiliges Epoxid. Es drückt es im Wesentlichen mit einer Rasierklinge auf. Der größte Teil des Epoxids wird von der Oberfläche entfernt, so dass sich ein sehr, sehr dünner Film auf der Oberfläche befindet und der Großteil des Epoxids in den Poren verbleibt. Wenn Sie eine Gitarre haben, die ein offenes Holz hat, müssen Sie eine Art Gießfüllung durchführen, um ein flaches Finish zu erzielen. Sie müssen kein flaches Finish erreichen. Es ist genau das, was die Menschen gewohnt sind, auf Akustikgitarren zu sehen. Auf dieser speziellen Gitarre sind der Rücken und die Seiten das, was man als geschlossenes Holz bezeichnet, also hat es keine Poren, die ich wirklich füllen muss.

Es hat viele sehr kleine Poren, die ich wahrscheinlich einfach mit dem Finish füllen könnte. Aber die Binding ist indisches Rosenholz, das sehr große Poren hat. Also achte ich besonders auf die Binding und achte darauf, dass ich eine gute Schicht Porenfüller an diesen Kanten bekomme. Ich verwende Epoxid, um den Rücken in der Gitarre zu füllen, weil ich diese Quetschlinien, die ich aus Ahorn herstelle, wirklich schützen möchte. Und Sie können sehen, dass sie sehr gut sind. Wenn die Oberfläche des Ahorns etwas ungleichmäßig ist, würde es Farbe von einem dunklen Paste-Ölfüller aufnehmen, sodass das Epoxid alles wirklich sauber, hell und knackig auf der Gitarre hält. Und der dunkle Porenfüller, den ich am Hals verwende, ist auf Mahagoni, und ich habe außer dem Kopfstock keine purflierenden Linien am Hals, daher ziehe ich es vor, den dunklen Füllstoff dafür zu verwenden.

Ich werde also mit der Porenfüllung auf der Vorderseite des Kopfteils beginnen, und das braucht nicht viel Porenfüllung, weil ich bereits eine schlechte Füllung mit Epoxid gemacht habe. Also sind alle feinen weißen Purfling-Linien gut geschützt und ich reibe den Porenfüller in einer kreisförmigen Bewegung. Manche Menschen gehen einfach gerne direkt über die Körner, aber es funktioniert auf jede Weise. Sobald das Kopfteil fertig ist, gehe ich zu den Mahagoni-Teilen des Halses, einschließlich des Endkorns, und versuche wirklich, den Porenfüller in die Poren zu drücken. Sobald der Porenfüller abfließt, sieht er stumpf aus und es ist an der Zeit, den gesamten Porenfüller von der Oberfläche abzuwischen. Also nur noch das, was in den Poren bleibt, und es sollte irgendwie schwierig sein, es wieder abzuwischen, weil es anfängt zu trocknen und man möchte sicherstellen, dass man keine auf der Oberfläche lässt, da dies einige unansehnliche Probleme auf der Straße verursachen kann.

Der Porenfüller befindet sich also nur in den Poren und nicht mehr auf der Oberfläche. Paste-Porenfüller betont oder akzentuiert das Getreide wirklich, anstatt es hineinzumischen, es bringt es heraus. Sobald der Porenfüller über Nacht getrocknet ist, können Sie entweder mit dem Finishing fortfahren oder eine zweite Schicht Porenfüller auftragen. Dieses Mahagoni ist ziemlich tief genarbt, also werde ich eine zweite Schicht auftragen. Bevor ich das tue, möchte ich nur die Oberfläche abschleifen und sicherstellen, dass ich keinen Füllstoff auf der Oberfläche des Holzes habe. Alles muss bis in die Poren reichen. Und in dieser Phase, während ich scheuere, möchte ich darauf achten, nicht durch die Versiegelungsschicht zu gehen. Das kann eine leichte Farbverschiebung im Holz im Endprodukt verursachen. Ich möchte das also sicherstellen und vermeiden. Also scheuere ich mich nur leicht.

[Michael trägt den Porenfüller auf und reibt ihn in das Holz]

Dies ist die erste Epoxid-Porenfüllung und ich inspiziere, ob sie eine zweite Beschichtung benötigt oder nicht. Auch hier ist das Holz an der Rückseite ein geschlossenes, porendichtes Holz, das ist wahrscheinlich in Ordnung. Ich mache mir wirklich mehr Gedanken über die Binding, ein offenes indisches Rosenholz. Und ich suche wirklich nach Poren, die wirklich sichtbar sind, wie das Epoxid, das wirklich versenkt ist. Es wird eine zweite Schicht brauchen, aber ich sehe keinen und einen Bereich, in dem man es normalerweise wirklich sehen kann, wenn es hier im Endtransplantat irgendwelche Einläufe geben wird.

Die Streifen auf der Oberfläche stammen nur von der Epoxidporenfüllung, und alle davon werden vor der endgültigen Versiegelungsschicht irgendwie abgeschliffen und alles ist wirklich eben, sodass es wirklich nur einen leichten Abrieb braucht. Ich denke, wir sind gut mit der Porenfüllung am Körper, und ich werde tatsächlich versuchen, eine dünne Schicht Epoxid auf der Oberfläche zu lassen, und daher ist es ein etwas anderes Verfahren als mit dem Hals. Wenn ich kleine Knoten oder Epoxidkamme habe, möchte ich diese abflachen, also verwende ich jetzt einen Schaber oder einen harten Block, um sie herauszuholen.

Das Top wird also anders behandelt als hinten und an den Seiten. Es hat kein Versiegelungsmittel, keine Porenfüllung und an dieser Stelle ist es immer noch nur rohes Holz. Eines der Dinge, die ich getan habe, war, dass ich meinen Handschuh genommen habe und die Epoxidporenfüllung vorsichtig direkt auf die Binding und sogar auf die Spülung gelegt habe, also möchte ich sicherstellen, dass es hier keinen Epoxidkamm gibt. Und dann mache ich einen letzten Schleifsand oben mit 320, und dann bekommt man eine Versiegelungsbeschichtung, bevor man den Lack aufträgt. Der letzte Schritt besteht darin, diesen geschwungenen Teil der Binding mit einem weicheren Anruf zu schleifen und sicherzustellen, dass alles glatt ist und keine glänzenden Flecken mehr vorhanden sind. Manchmal spürst du, was du nicht sehen kannst, also führe ich die Finger um die Binding herum, um kleine Beulen oder alles zu spüren, was ich vielleicht verpasst habe.

Versiegelung und Lackierung

Ich bin in der letzten Vorbereitung, um diese Gitarre in die Spritzkabine zu bringen, und ich möchte kein Finish, um in die Gitarre zu gelangen, also werde ich einen Schalllochstopfen einsetzen, um diesen Bereich zu schützen. Dieser Schalllochschutz ist nur ein Deckel von einem Eiskaffee. Es ist sehr schön, dass es tatsächlich genau die richtige Größe hat, weil ich diesen vertikalen Rand des Schalllochs sprühen möchte, das in Rosenholz gebunden ist, und ich wollte, dass der Lack diesen unteren Rand tatsächlich bekommen kann. Dieser Deckel befindet sich direkt außerhalb dieses Bereichs, sodass ich ihn sprühen kann und ich kein Problem habe, wenn ich ihn entferne, ich bekomme immer noch eine schöne Lacklinie.

[Michael mischt den Lack]

Dann trage ich in dieser Phase einen Coat Sealer auf den gesamten Körper der Gitarre auf. Jetzt mache ich das etwas anders, da ich den Versiegeler nicht aufsprühe, ich wische ihn nur mit einem Papiertuch ab und verwende eine französische Politur. Ich finde, dass das Epoxid nicht nur die Poren füllt, sondern auch als Versiegelung wirkt. Also ich brauche wirklich nur eine sehr dünne Schicht Versiegelung und auf der Gitarre will ich nur eine sehr dünne Schicht Versiegelung nur auf der Oberfläche. Ich finde, wenn ich es mit dieser Methode von Hand anwende, hebt es das Getreide nicht so sehr an und ich könnte viel weniger Versiegelung auf die Gitarre bekommen.

Die Gitarre ist jetzt bereit für ihre ersten Lackschichten. Je nach Jahreszeit kann ich den Lack entweder mit Lackverdünner oder etwas Aceton ausdünnen. In einigen Fällen kann ich etwas hinzufügen, um die Verdunstung des Lacks tatsächlich zu verlangsamen. Es wird auch als Lack-Retarder oder Butyl-Cellosolve bezeichnet. Aber eines der Schönen an Lack ist, dass Sie die Chemie für alle Ihre Spritzbedingungen steuern können. Am ersten Tag sprühe ich vier Schichten Lack und doppelschichte die Kanten, also um die Binding auf der Gitarre. Diese benötigen tendenziell etwas mehr Lack, besonders am ersten Tag. Ich sprühe ziemlich schwer. Denken Sie daran, dass Lack nur etwa 20 % Feststoffe ist, also verdunsten die meisten meiner Sprühstöße auf die Gitarre tatsächlich. Es bleibt nicht auf der Gitarre. Ich werde vier Schichten im Abstand von etwa einer Stunde sprühen und dann muss das mindestens über Nacht sitzen. Mit Lack ist der Spritzplan ziemlich flexibel, so dass er nicht unbedingt wichtig ist.

Entscheidend ist, dass es flach zurückgeschliffen werden muss. Im Allgemeinen fange ich mit 400 Körnungen an, und das glättet nicht nur den Lack, sondern öffnet auch die Oberfläche, um einige weitere Lösungsmittel verdunsten zu lassen, weil Sie dem Lack im Wesentlichen die Möglichkeit geben möchten, diese Lösungsmittel zu atmen und abzublasen.

Ich habe gerade den Körper mit 320 Körnungen geschliffen, und es mag ein wenig kontraproduktiv erscheinen, da es so aussah, als würde ich viel abheben, und in gewisser Weise war ich es. Aber eigentlich ist hier das Ziel, nur eine sehr dünne, flache Schicht Nitro zu haben. Mein Ziel ist es an dieser Stelle eigentlich nicht viel Ziel auf der Gitarre zu lassen. Ich versuche, am Ende ein sehr dünnes Finish herzustellen. Also das war nur eine Basisschicht, also habe ich sie auf eine Art Schwere gesprüht und dann habe ich alles flach abgeschliffen. Was die Maße angeht, nehme ich wirklich nur ein paar Tausendstel ab, trotz all des weißen Pulvers, das man sieht. Nun habe ich einen schönen Grundlack und kann anfangen meine Decklacke zu spritzen.

[Michael spritzt mit einer Luftpistole auf die Lackoberschicht]

Dieses Mal wird es feiner geschliffen, entweder 600 oder 800, und dann gehst du zu einer letzten Spritzsitzung. Wenn das erledigt ist, muss die Gitarre aushärten. Je nach Trocknungsbedingungen sind mindestens 10 Tage, drei Wochen gut, vier Wochen besser. Sechs Wochen mit Lack, es wird auch nicht weh tun. Es gibt keine Eile, dass es vollständig geheilt ist. Und je länger man warten kann, desto besser.

Nassschleifen und -polieren

Die Gitarre härtet seit etwa vier Wochen. Was der Aushärtungsprozess ist, ist, dass alle Lösungsmittel im Finish verdunsten können, und es gibt Möglichkeiten, das Aushärten mit Heissluft oder Ventilatoren zu beschleunigen. In meiner Werkstatt ist alles Lufttrocknung, also sind vier Wochen wirklich eine gute Zeit, um sicherzustellen, dass die meisten Lösungsmittel verdunstet sind und das Finish zum Ausreiben bereit ist.

Der nächste Schritt besteht darin, die Oberfläche zu verfeinern, die aus der Spritzkabine kommt. Wenn Sie sich die Oberfläche genau ansehen, werden Sie feststellen, dass sie etwas körnig ist oder ein wenig matt oder satiniert ist. Sie wird auch als Orangenschale bezeichnet. Wir werden die Orangenschale loswerden, die Oberfläche flach machen und auf einen hohen Glanz bringen.

Ich fange an, mit einem sehr hohen Körnungsgrad, etwa 1200-körnigem Papier, zu schleifen, und wir nehmen das bis auf 5,000. [Michael sandt die Gitarre mit einem Power-Sander und wischt sie dann ab] In dieser Phase habe ich die Gitarre wieder auf 5,000-grit abgeschliffen, und jetzt ist sie flach und reflektierend. Es ist ein wenig trüb, aber das sind nur die 5,000-grit Kratzer. Jetzt gibt es ein paar Möglichkeiten, wie wir von diesem zu einem ultrahochglänzenden Produkt übergehen können, entweder von Hand oder auf einem Polierrad [Michael arbeitet den Gitarrenkörper gegen das Polierrad und poliert alle Kratzer]. Der Hals und der Körper sind jetzt hochglänzend, und ich bereite mich darauf vor, den Hals auf die Gitarre zu legen, also möchte ich einfach die endgültige Passform überprüfen und sicherstellen, dass alles gut läuft.

Abschließende Anpassung von Hals und Körper

Das ist ein wirklich großer Moment hier. Ich bereite mich darauf vor, den Hals endlich dauerhaft am Körper zu befestigen. Ich werde ein wenig entfernbares Loctite auf die Halsschrauben geben. Und dann für das Fingerboard klebe ich diesen Bereich nur mit normalem Holzkleber oder einem Titebond, und das ist auch in Zukunft abnehmbar, wenn es sich lösen muss.

Dies ist ein Gelenk, das sehr ähnlich ist wie das, was viele große Hersteller verwenden. Es ist ein sehr wartungsfähiges Gelenk. Wenn sich der Hals also lösen muss, kann er sich leicht lösen, aber er löst sich auch nicht, es sei denn, Sie möchten es. Jetzt, da ich die Fingerbrettklemme fest habe, muss sie nur noch etwa 45 Minuten trocknen und ich kann die Klemme abnehmen und ich werde diese Verbindung für einen oder zwei Tage nicht belasten. Das ist also viel Zeit.

Der Hals ist nun am Körper befestigt und ich kann mit der letzten Fretboard-Vorbereitung fortfahren. Ich stelle sicher, dass die Stange richtig funktioniert, und ich lege einige Zeugenlinien auf den Hals. Ich schleife den Hals mit einem Schleifstab aus Stahl vollständig flach entlang der Länge der Stränge, während der zusammengesetzte Radius des Halses beibehalten wird. Ein letztes Mal mit der Hintergrundbeleuchtung und ich verfeinere jetzt die Oberfläche auf bis zu 600 Körnungen. Jetzt öffne ich die Fret-Slots mit einem Fret-Slotting-Bit und einem Air-Mahler. Das hilft mir einfach, die Ärmchen so einzulegen, dass sie direkt in die Ärmchenschlitze passen.

Installieren von Ärgernissen

Das ist der Fretwire, den ich gerne verwende. Es ist ein mittelgroßer Golddraht, und ich mag diesen Golddraht, weil er nicht nur eine unverwechselbare Farbe ist, sondern ich habe das Gefühl, dass er zu den Hölzern auf der Gitarre passt und zu den Tunern passt, die ich auf dem Kopfteil verwenden möchte. Jetzt können Sie Fratwire in allen möglichen Breiten wie Jumbo, schmal, mittel erhalten. Es gibt auch unterschiedliche Höhen und Sie können sogar unterschiedliche Formen wie Pyramidenformen erhalten. Und es gibt verschiedene Legierungen wie Edelstahl und verschiedene Arten von Nickellegierungen. Sie alle haben ihre Vor- und Nachteile, aber dieser spezielle Draht ist der Draht, den ich gerne auf meinen Gitarren verwende.

[Michael schneidet den Frottee in kleinere Stücke, zerkleinert die Drahtenden auf einem Schleifrad und setzt die Frottee in die Frotteeschlitze]

Als nächstes werde ich diesen Fret Tang Nipper verwenden, um den Zapfen des Fresses so zu schneiden, dass er der Länge des Fressschlitzes entspricht, und die Krone wird so belassen, dass sie der Länge des Fingerbretts entspricht. Ich werde eine spezielle Schleifscheibe an meiner Bohrpresse verwenden, um die Enden der Bügel in eine Hemisphäre zu formen. Die Ärmchen sind vorbereitet, das Brett ist vorbereitet, und jetzt bin ich bereit, die Ärmchen in das Brett zu legen. Ich verwende gerne ein wenig super glue mit mittlerer Viskosität, nur um die Enden und einen Punkt in der Mitte zu berühren, und dies wird dazu beitragen, die Enden mit zukünftigen Änderungen der Luftfeuchtigkeit usw., die die Gitarre erleben wird, am Platz zu halten.

Ich verwende eine Kombination von Techniken, bei denen ich die Äste einhämmere und sie dann auch in Vielfaches einspanne. Ich arbeite an verschiedenen Stellen des Boards und lege die ersten 12 bis 14 Ärger ein. Dann halte ich an und bewerte dann diesen oberen Teil des Boards mit einer gekerbten geraden Kante. Und bevor ich den oberen Teil des Boards besorgt bin, setzen wir die Brücke auf die Gitarre und setzen sie unter Spannung, damit wir sehen können, wie sich das unter voller Stringspannung verhält.

[Michael verwendet einen Fretting Hammer , um die Fretting Hammer einzusetzen, und klemmt dann die Fretboard herunter]

Installieren von Tunern

Wir sind bereit, die Tuner zu installieren. Auf dieser Gitarre werde ich Waverly Tuner verwenden. Das verwende ich auf den meisten meiner Gitarren. Bei diesen speziellen Tunern handelt es sich um eine neuere Ausgabe [auf dem Bildschirm steht: Waverly High Ratio Guitar Tuners]. Sie haben ein Übersetzungsverhältnis von 1 zu 21 , was mir sehr gefällt, und das ist die goldfarbene Titanoberfläche. Ich denke, diese werden bei diesem Kopfteil gut aussehen. Anstatt eine Reibungspassung mit diesen Buchsen zu benötigen, habe ich die Löcher ein wenig gelockert und werde sie tatsächlich mit Epoxid einsetzen.

[Michael bürstet das Epoxid im Steckloch, drückt die Tunerbuchsen ein und setzt einen Block über alle Buchsen und klemmt es nach unten]

Sobald die Buchsen eingeschraubt sind, bohre ich mit einer Spannvorrichtung die beiden Schrauben auf der Rückseite des Kopfteils, mit denen der Tuner am Kopf befestigt ist. Ich stecke hier ein wenig Pastenwachs in die Löcher, weil es sich bei den Schrauben um Holzschrauben handelt und sie die Fäden tatsächlich in das Mahagoni schneiden werden. Das wirkt wie eine kleine Schmierung, sodass die Gewinde sauberer geschnitten werden.

[Michael setzt die Tuner in die Stiftkopflöcher und schraubt sie nach unten]

Kleben der Brücke

Ich mache mich bereit, die Brücke auf die Gitarre zu kleben. Meine Brücken bestehen entweder aus Rosenholz oder Ebenholz. In diesem Fall verwende ich eine brasilianische Rosenholzbrücke aus sehr altem Bestand. Ich raube die Brücke auf einer CNC-Maschine. Es schneidet den Sattelschlitz, die Löcher, die Umrisse der Brücke und einige der Merkmale, die alle von Hand verfeinert werden. Und dann wird die Brücke ausgeschliffen und bis zu 2000 Körnungen poliert. Ich verwende gerne heißen Versteckkleber, um die Brücke an der Gitarre zu befestigen, was bedeutet, dass die Operation ziemlich schnell durchgeführt werden muss. Also mache ich viel Vorbereitung. Ich baue einen Kessel auf die Brückenplatte. Ich habe einige Indexierstifte, die durch den Sattelschlitz gehen, damit die Brücke schnell genau lokalisiert wird. Ich habe eine obere Spannzange, die ich verwenden werde, und ich habe alle Klemmen bereit und tatsächlich im Schallloch.

Also habe ich alles in Position, und ich werde die Teile aufheizen und den Klebstoff auftragen und dann einfach den Vorgang wiederholen. Ich lasse die Brücke über Nacht festgeklemmt und würde dies als die minimale erforderliche Klemmzeit betrachten. Der Zug der Schnur spannt dieses Gelenk um etwa 180 Pfund, und Sie sollten unbedingt sicherstellen, dass der Klebstoff absolut trocken ist, bevor Sie beginnen, dieses Gelenk zu belasten.

Die nächsten Schritte mit der Brücke bestehen darin, die Stiftlöcher der Brücke auszubohren und einen konischen Fräser zur Vorbereitung der Brückenlöcher zu verwenden. Zum Einsetzen der Brückenstifte. An der Unterseite der Brückenplatte befindet sich ein Rückruf. Wenn ich also endlich durch die Brückenplatte bohre, wird es kein Ausblasen des Bohrers geben. Ich verwende diese Waverly-Brückenstifte. Dieser spezielle Stift ist ein Ebenholz mit einem Perlmuttpunkt oben. Dies sind geschlitzte Stifte, und die Stifte haben einen 5-Grad-Konus, aber ich habe gerade ein gerades Loch gebohrt. Ich werde jetzt also diesen konischen Fräser verwenden, um jedem Loch einen 5-Grad-Konus zu verleihen. Die Brückenstifte passen also gut und eng an.

Mutter und Sattel herstellen

Es ist an der Zeit, den Sattel auf der Gitarre zu installieren, und ich beginne mit einem übergroßen Knochenrohling , der gerade hier dieses Rechteck abschneidet. Und ich kenne die Breite und Länge meines Sattelschlitzes, also werde ich etwas Schleifen machen, um ihn so vorzubereiten, dass er gerade in den Schlitz passt, und dann werde ich die Höhe und einige der Intonationspunkte auf dem Sattel rauben. Ich werde jetzt nicht den letzten Sattel machen. Ich möchte nur einen Punkt erreichen, an dem ich einen Sattel einraus bekomme und Spannung auf die Gitarre kriegen kann.

Als nächstes möchte ich die beiden äußeren Stränge markieren und die Höhe des Sattels markieren und dann den oberen Teil des Sattels auf ungefähr diese Sattelhöhe herunterschnitzen. Ich mag Knochen aus ein paar Gründen. Erstens, außer dass es nur das traditionelle Material ist, habe ich das Gefühl, dass es eine gute Schallübertragung hat. Es sieht schön aus. Sie können es auf einen hohen Glanz polieren. Es ist auch einfach zu reparieren und auch zu ersetzen.

[Michael setzt den Sattel in den Sattelschlitz]

Genau wie der Sattel muss ich in einem Nussrohling rauen. Und ich beginne mit einem übergroßen Stück Knochen. Und ich muss das schleifen und fräsen, damit es gut und eng im Schlitz sitzt. Ich habe hier einen Umriss der Mutter. Diese untere Zeile stellt die ungefähre Position der Unterseite der Mutterschlitze dar, und diese obere Zeile stellt die Position der Oberseite der Mutter dar. Es gibt andere Materialien, die Sie neben dem Knochen auch für Nüsse und Sättel verwenden können. Einige sind synthetisch wie Micarta oder sogar Graphit. Sie können auch Knochenrohlinge kaufen, die vorgeformter sind und näher an der Endmutter liegen, aber dennoch einige endgültige Anpassungen erfordern, um sie richtig zu machen.

Die Mutternschlitze sind alle mit dem letzten Jig gekennzeichnet. Jetzt möchte ich Muttern-Slotting-Dateien [auf dem Bildschirm mit dem Text DiamondCut™ Nut-Slotting-Dateien] aufnehmen, die individuell an den Durchmesser jeder Zeichenfolge angepasst sind, und ich möchte diese Slots erweitern, damit sie genau mit den Zeichenfolgen-Messwerten übereinstimmen. Nun, da die Nutenschlitze die richtige Größe für jeden Strang haben, werde ich die Oberseite der Mutter formen. Das wird nicht die endgültige Form sein. Ich werde es an dieser Stelle nur in seine ungefähre Form bringen. Das Schruppen in Mutter und Sattel ist installiert, und jetzt bin ich bereit, die Strings zum ersten Mal auf die Gitarre zu legen.

Aufreihung

Dies ist ein sehr aufregender Moment. Wir können die Gitarre hören und sehen, ob einige der Entscheidungen, die ich in Bezug auf das Oberteil und die Stimme und den Rücken und die Wälder und die Art des verwendeten Brückenmaterials getroffen habe, alles zusammenkommen und zum Leben erweckt werden wird.

Die Gitarre wird zuerst ein wenig rau, weil ich sehen muss, was die Gitarre unter voller Spannung macht, und dann kann ich die letzten Anpassungen an der Stange, der Mutter im Sattel, den Ästen usw. vornehmen. Und selbst der Klang der Gitarre wird sich in den ersten Tagen und den ersten Wochen ziemlich stark verändern. Aber ich werde eine Idee bekommen. Ich werde einen Einblick bekommen, was die Gitarre entwickeln wird. Ich freue mich sehr, das zum ersten Mal zu hören.

[Michael spielt ein Lied auf der Gitarre]

Diese Gitarre ist jetzt etwa 10 Minuten alt, und ich hatte etwas Zeit, um darauf zu trainieren, einige Akkorde zu spielen, ein wenig Finger zu pflücken, und ich bin sehr zufrieden damit, wo die Gitarre ist. Es ist eine sehr junge Gitarre. Ich erwarte, dass es im Moment nicht sein volles Potenzial hat, aber es gibt bestimmte Dinge, auf die ich höre, die ich im Moment hören möchte. Die Gitarre sollte eine gute Reaktion, eine gute Kraft haben. Es sollte sicherlich im Einklang sein und die Einrichtung sollte sich in etwa dem Fenster befinden, in dem ich es haben möchte. Es gibt immer noch viele Anpassungen und Feinabstimmungen an der Gitarre, aber das ist das erste Mal, dass ich die Gelegenheit hatte, ihr zuzuhören. Und ich höre eine schöne Komplexität in den Höhen. Das untere Ende ist voll. Und da sich die Gitarre in den nächsten 24 Stunden, mehreren Wochen, Monaten usw. ändert, wird sie sich in einer Weise ändern, die nicht vollständig vorhersehbar ist.

Aber im Allgemeinen wird die Gitarre größer, leistungsstärker. Das untere Ende öffnet sich. Die Höhen werden komplexer. Es sollte zu einem noch reaktionsschnelleren Instrument werden. Wenn ich diese Dinge jetzt in einer Gitarre höre, die so jung ist, bin ich sehr, sehr zufrieden damit.

Feinabstimmung und Spiel

Die nächsten Schritte für die Gitarre, wie ihr vielleicht bemerkt habt, gibt es hier keine Ärger. Ich werde die Fingerschneide mit einer gekerbten geraden Kante bewerten und sehen, ob ich Korrekturen oder Änderungen an diesem Teil der Platine vornehmen muss, bevor ich die Ärgere in [Michael verwendet einen understring-Frett-Nivellierer , um die Ärger für den Abschnitt der Platine zu nivellieren, in dem Ärger installiert sind]. Und dann ist es ein Prozess, im Grunde nur Feinabstimmung, Einwahl der Gitarre, Anpassungen der Intonation, Abrundung der Nüsse, Polieren der Frottees, wirkliche Detailgenauigkeit der Gitarre, Übergehen der Gitarre und Außenseiten der Gitarre und Sicherstellen, dass sie so gut wie möglich ist [Michael installiert die fehlenden Frottees und nivelliert sie].

[Michael installiert die Stränge, misst die Stranghöhe, veredelt und poliert die Mutter, klebt die Brettwand ab, um sie zu schützen, und kleidet die Bügel]

Sobald man eine Weile Gitarren gebaut hat, ist es leicht, in bestimmte Denkspuren zu geraten. Für mich persönlich versuche ich, eine Schülereinstellung über das Handwerk zu behalten, dass es immer Dinge gibt, die man lernen muss, es gibt immer neue Wege zu verfolgen, und das ist es, was es für mich interessant macht. Ich interessiere mich nicht dafür, die Kurbel einfach nur immer wieder zu drehen. Und ich denke, es kommt letztendlich wirklich auf zwei sehr einfache Räumlichkeiten für mich an. Und das erste ist, dass ich weiter Gitarren baue, und das zweite ist, dass ich versuche, jede Gitarre besser zu machen als die letzte. In gewisser Weise hilft mir das, voranzukommen und die Dinge interessant und frisch zu halten.

[Sean McGowan spielt ein lustiges Lied auf der Akustikgitarre, die Michael gebaut hat]

Ein wirklich cooler Aspekt, Gitarrenmacher zu sein, ist nicht nur, dass ich Kunst und Wissenschaft nutzen kann, um diese, was ich denke, zu schönen Objekten zu machen. Aber dann diese physische Einheit, die ich in meinem Geschäft geschaffen habe, dann kann ich sie an jemand anderen weitergeben und sie können damit ihre eigene Kunst machen und kreieren. Es ist also etwas, das immer wieder etwas gibt und schafft und hoffentlich andere Menschen inspiriert. Es ist also nicht nur das, was ich im Shop mache, sondern auch das, was mit der Gitarre passiert, nachdem sie den Shop verlassen hat und ein Leben für sich nimmt.

[Auf dem Bildschirm steht: StewMac – Für alle Ihre Gitarrenbau- (und Reparatur-) Bedürfnisse]

 

Michael Bashkin

Meister Luthier und Gitarrenbauer