Bau einer Akustikgitarre mit Michael Bashkin

Begleiten Sie uns auf unserer Reise zu Michael Bashkins Werkstatt, um eine Akustikgitarre von Grund auf zu kreieren. Michael ist nicht nur ein Master Luthier, sondern einer der Top-Namen der Welt beim Bau einer fein gefertigten Akustikgitarre aus Saite. Er hat das StewMac-Team großzügig eingeladen, um einen Blick hinter den Vorhang in seinen Prozess zu werfen. Besonderer Dank an Michael Bashkin und Musiker Sean McGowan.

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Inhaltsverzeichnis

1. Auswahl Ihres Holzes
2. Rücken und Zargen verbinden
3. Die Rosette
4. Zargen
5. Futter
6. Beleistung
7. Aufkleben des Rückens
8. Aussprechen der offenen Box
9. Kleben Sie das Oberteil auf
10. Reinigung der Zargen
11. Aussprechen der geschlossenen Box
12. Bindung und Randeinlage
13. Grobes Schnitzen des Hals
14. Das Kopfplatte-Overlay
15. Anbringen der Halsstab und Griffbrett
16. Feinabstimmung des Hals
17. Einstellen des Hals
18. Den Hals an den Korpus anpassen
19. Abschließendes Schleifen
20. Porenfüllung
21. Versiegelung und Lack
22. Nassschleifen und -polieren
23. Installieren von Ärgernissen
24. Installieren von Tunern
25. Kleben auf die Steg
26. Mutter und Stegeinlage herstellen
27. Aufreihung
28. Feinabstimmung und Spiel

Michael Bashkin: Ich bin Michael Bashkin. Ich lebe und baue Gitarren in Fort Collins, Colorado. Ich bin seit über 25 Jahren dabei. Willkommen in meinem Shop.

Was ich Ihnen gleich zeigen werde, ist mein gesamter Prozess des Aufbaus einer Akustikgitarre von Grund auf, von der eigentlichen Konstruktion über das Finish bis hin zum endgültigen Setup. Die Gitarre, die ich baue, ist mein JM-Modell. Diese Gitarre befindet sich irgendwo zwischen einem OM und einer größeren Dreadnought-Gitarre. Ich wollte etwas von der Klarheit und Ausgewogenheit, die man aus einem OM gewinnt, was großartig für Fingerstyle und Aufnahme ist, aber ich wollte auch etwas von der Low-End-Präsenz und -Power, die man aus einer größeren Gitarre gewinnt.

Eines der ersten Dinge, die du tun wirst, wenn du mit dem Bau einer Gitarre beginnst, ist, die Wälder auszuwählen, mit denen du arbeiten wirst, und dies wird einen großen Einfluss darauf haben, wie die Gitarre aussieht, sich anfühlt und klingt. Ich beziehe meine Wälder von überall. Manchmal kaufe ich Hölzer von Leuten wie StewMac. Es gibt auch andere großartige Lieferanten, aber ich bin immer auf der Suche nach Pinnwänden oder Holz, das ich selbst zu Gitarrenholz verarbeiten kann.

Was ich für eine gute Kombination für diese JM-Gitarre finde, ist ein italienisches Fichtentop mit einigen sehr alten Pau Ferro Rücken und Zargen. Ich arbeite sehr gerne mit Pau Ferro zusammen. Pau Ferro selbst, obwohl er kein echtes Palisander ist, sitzt physikalisch fest im Palisander. Es ist ein dichtes tropisches Hartholz, das einige Informationen über die Grundlagen der Note hinzufügen wird, oder es wird etwas Wärme und etwas Komplexität hinzufügen und ihr etwas mehr Präsenz verleihen.

Ich hatte das Glück, einen Holzarbeiter zu treffen, der in den Ruhestand ging und einige sehr große Vorstände von Pau Ferro hatte, die er Anfang 1970er bekam. Sie waren immer noch in Boardform, also konnte ich sie aufschneiden und bekommen, was als Flitch-Match bezeichnet wird, wo die Rückseite und die Zargen in aufeinanderfolgenden Schnitten von demselben Board abgeschnitten werden, sodass man eine großartige visuelle Übereinstimmung zwischen der Rückseite und den Zargen hat, und es ist ein wirklich schöner, sauberer, homogener Look für die Gitarre.

Das ist das beste Holz, das ich für diese Gitarre verwenden werde. Es ist italienische Fichte. Fichte wird heute sehr häufig bei Akustikgitarren verwendet, da sie insgesamt eine Reihe von physikalischen Eigenschaften aufweist, die sie wirklich für Akustikinstrumente geeignet machen. Es ist leicht, steif und stabil. Jetzt kann die Fichte je nach Art und sogar innerhalb einer Spezies in Bezug auf ihre physikalischen Eigenschaften wie Dichte, Steifigkeit wirklich variieren, aber für mich ist die italienische Fichte die perfekte Wahl für diese Gitarre.

Rücken und Zargen verbinden

Jetzt können wir mit dem Aufbau beginnen. Zunächst laufe ich das Fichtenoberteil und die Pau Ferro-Rückenklingen durch die Schleifmaschine, um das Getreide zu reinigen und es auf eine etwas komfortablere Arbeitsdicke zu reduzieren, die für mich etwa 0,145 Zoll beträgt [Michael misst die Dicke des Fichtenoberteils mit einem digitalen Messschieber].

Als nächstes werde ich das Oberteil durchkerzen, damit ich nach Pitchtaschen oder Anomalien oben suchen kann, die ich vermeiden möchte [Michael kreist die Problembereiche mit einem Bleistift ein], und ich möchte diese jetzt erkennen, bevor ich zu weit in den Bau komme.

Jetzt möchte ich die Buchübereinstimmung mit der Spitze bewerten, weil ich sie entweder auf diese Weise zusammenfügen kann oder ich sie auf diese Weise zusammenfügen kann. In diesem Fall, wenn ich hier einen kleinen Zweig, eine Pitch-Tasche, einen Bärenkraut und die engere Körnung habe, werde ich mich dafür entscheiden, auf diese Weise an der Spitze teilzunehmen.

Sobald ich die Ausrichtung ausgewählt habe, markiere ich diese Linie als Gelenk und leite dann die beiden Platten über meinen Power Joiner. Dann verfeinere ich dieses Gelenk mit meinem Joiner-Flugzeug. Ich verwende das Joiner-Flugzeug auf eine Art und Weise, die etwas atypisch ist, da ich das Holz über das Flugzeug bewege und nicht umgekehrt. Und was das tut, ist, dass es sehr sorgfältig ein Gelenk herstellt, das dem überlegen ist, was man vom Joiner nehmen würde, weil man sich ständig rasiert und man ein sehr feines, gut vorbereitetes Gelenk bekommt.

Nachdem sie aus dem Flugzeug gekommen sind, werde ich sie auf dem Fenster kerzen [Michael platziert und hält die Oberseiten gegen ein Fenster] und darauf achten, dass ich ein lichtdichtes Gelenk habe. Ich verklebe die Platten zusammen mit heißem Glutinleim. Es gibt nur ein paar Male, wo ich das nicht verwenden werde [Michael führt ein Heissluftgebläse über die Ränder der Oberseiten]. Sagen Sie, wenn ich mit extrem öligen Hölzern wie Cocobolo arbeite [Michael trägt Glutinleim auf], und dann würde ich mit einer anderen Art von Kleber wie einem Epoxid arbeiten, das mit dem Ölgehalt dieser Hölzer umgehen kann.

Um dann die Platten zu verbinden, verwende ich eine Reihe von Blöcken und Keilen, um Druck von der Seite entlang des Gelenks auszuüben. Und ich tue dies im Go-Bar-Deck , um auch ein wenig Druck nach unten auf die Oberseite auszuüben, damit die Teller nicht aufspringen. Und jetzt können wir etwas von dem Ausdrücken des Glutinleim wenn die beiden Platten zusammengeklemmt sind. Ich mache genau das Gleiche auf den Rückenplatten. Ich werde sie aufstellen, um eine gute Buchübereinstimmung zu erzielen. Ich werde die Teller über meine Joiner-Ebene laufen lassen, eine gute leichte, enge Passform erhalten und dann die Rückenplatten wie oben zusammenfügen.

[Spaßige Beat-Musik wird abgespielt]

Sobald der Kleber auf den oberen und hinteren Platten getrocknet ist, nehme ich sie aus der Spannvorrichtung, führe sie durch meinen breiten Schleifer, um die Fuge zu reinigen, und jetzt kann ich die Körnung von oben und hinten sehen. Dann entscheide ich oben und hinten, welcher Teil der Platte am Hals nach oben gerichtet sein wird, welcher Teil am Heckblock und mit einem Lineal markiere ich eine Mittellinie entlang der Länge der Platte.

[Michael bohrt die Indexlöcher]

Jetzt habe ich meine Indexlöcher gebohrt, und als nächstes werde ich einen Rückenstreifen in der Mitte der Gitarre Griffbretteinlage. Das ist etwas, das mit meinen Randeinlage-Linien übereinstimmt. Es besteht aus schwarz-weißen Furnieren und einem Zentrum von bolivianischem Palisander. Ich laufe das gerade in der Mitte. Ich brauche eine gerade Kante und einen Oberfräse und dann sind wir gut, um den Kanal zu schneiden.

[Michael schneidet mit dem Oberfräse einen dünnen Kanal]

Der hintere Streifen ist nicht unbedingt notwendig, obwohl er dem Gelenk etwas Festigkeit verleiht, aber wenn das Gelenk gut vorbereitet ist [Michael bürstet die Rückstände mit einer Bürste aus dem Kanal], brauchen Sie keinen. Ich tue es einfach gerne, weil mir das Aussehen gefällt [Michael bürstet Epoxid in die gesamte Länge des Kanals und drückt das Griffbretteinlage in den Kanal]. Es ist ein bisschen eher ein traditioneller Look, und es gibt einige Optionen, um ein paar Joinery hinzuzufügen, wo der Rückenstreifen auf den Randeinlage trifft, und ich verwende Epoxid, um dies einzukleben.

Um Druck auf den hinteren Streifen auszuüben, mache ich das im Go-Bar-Deck. Ich lasse den Kleber etwa 15-20 Minuten trocknen und nivelliere dann den Rückenstreifen mit einer Blockebene. Ich bin bereit, jetzt, da ich gerade gebohrt habe, die Indexierungslöcher zu verwenden, und werde eine JM-Vorlage direkt in diese Löcher stecken, damit alles nach oben verläuft. Diese Linien sind eigentlich viel größer als der Gitarrenrücken. Es gibt mir nur ein paar Linien, die ich schneiden kann, und ich weiß, solange ich nicht in diese Linien gehe, bin ich in einer sicheren Zone und komme nicht auf die Teller der Gitarre.

[Michael fängt an, die Oberseite mit einem Schaber zu kratzen]

Das Schaben erfordert also eine Oberfläche mit 120 Körnungen und macht sie viel glatter, was wahrscheinlich einer Oberfläche mit 320 Körnungen oder darüber entspricht. Und wenn man es vergleicht, dann ist das 120-körnig direkt vom breiten Schleifband und man sieht, wie es wegen der Kratzer auf der Oberfläche etwas stumpfer aussieht. Und noch einmal, hier ist die zerkratzte Oberfläche.

Die Rosette

Jetzt bringe ich eine Beleistung mit, die mir hilft, die Mitte der Rosette zu finden, die ich markieren und für den Schnitt vorbereiten werde. Zuerst wische ich ein wenig Schellack auf die Oberseite, um die Fasern zu verhärten und die umgebende Fichte zu schützen.

Mit bereits geschriebenen Programmen schneide ich nur die inneren und äußeren Randeinlage der Rosette aus. Diese Ringe sind so konzipiert, dass sie zu den Randeinlage passen, die oben und hinten auf der Gitarre sein werden. Ich mache hier im Geschäft alles, was ich selbst Randeinlage, damit ich eine gute Farbkontinuität erhalte. Ich verwende eine Reihe von Furnieren, die gefärbt und in einigen Fällen gefärbt sind, aber für diese spezielle Gitarre zeige ich einen ziemlich natürlichen erdigen und warmen Look.

Also biegen ich die Ein- und Aussenblasen von Hand und nachdem die Kanäle auf der Rosette geschnitten wurden, klebe ich sie direkt auf der CNC-Maschine mit einem Klebstoff auf Wasserbasis in die Kanäle.

Ich habe die inneren und äußeren Rosette-Randeinlage-Ringe eingelegt, und jetzt werde ich sie mit einer Blockebene ein wenig abschneiden, bevor ich den nächsten Schritt mache, nämlich aus der Mitte des Kanals auszugraben. Im Inneren der Rosette wird sie zu einem Spielplatz für verschiedene Hölzer, vielleicht zusätzliche Inlays, etwas Sandbrennen und wirklich eine Art Mischung, die zu den Arten passt und mit Farben und Texturen spielt und nur versucht, der Gitarre einen visuellen Mittelpunkt zu geben, aber gleichzeitig ist sie nicht so stark, dass man sich nichts anderes auf der Gitarre ansieht.

Das ist also ein Stück Box Holl. Es ist eigentlich in der Ahornfamilie, und das kam von einem lokalen Baum, und ich werde es für einige der dekorativen Elemente auf der Gitarre in der Rosette und dem Kopfplatte verwenden. Es hat einfach eine wunderbare, schöne, kissenartige Figur und wie eine Vogelperspektive aussieht. Und so werden einige wirklich schöne visuelle Akzente für die Gitarre gesetzt. Also nehme ich einen Schnitt von diesem Grate ab und dann verdünnen wir ihn auf dem breiten Gürtel und schneiden ihn dann endlich auf.

Und dann übertrage ich das auf meinen Tisch, wo ich ein krauses Nutting-Klinge und eine Spannvorrichtung verwende, mit der ich Winkel von der Mitte abschneiden kann. So kann ich jetzt Stücke herstellen, die mit komplementären Winkeln jeder Länge und fast jedem Winkel um die Rosette herum passen. Und ich habe ein Rosette-Arbeitsbrett, damit ich wirklich all diese Teile hineinlegen kann. Hier kommen viele verschiedene Designs und ästhetische Auswahlmöglichkeiten in die Gitarre. Das Design, das ich für diese Gitarre verwende, nenne ich eine Kompasspunkt-Rosette, die kleine dreieckige Merkmale hat, die bei 3, 6 und 9 Uhr Pau Ferro sein werden. Und dann gibt es auch noch einige Burl-Funktionen.

Sobald alle diese Teile ausgeschnitten sind, schneide ich einige der Dreiecke mit einer sehr feinen Schnittsäge halbiert und dann mache ich etwas Sandschattierung auf kleinen Stücken der Grate, nur ein bisschen ein dreidimensionaler Airbrush-Effekt auf die Rosette und gebe ihr ein wenig Tiefe. Sehr vorsichtig beginne ich die Stücke von der 6 -Uhr-Position zu installieren und arbeite dann einfach in beide Richtungen zur Oberseite der Rosette.

Ich tue jetzt, dass ich diesen kleinen Schraubendreher direkt in diese Lücke in der Rosette stecke, die Griffbrett überlagert das. Ich mache mir also keine Sorgen um diese Lücken. Aber wenn ich den Schraubenzieher hier einsetze und ihn drehe, fügt dies eine Kompression von Seite zu Seite hinzu und drückt alle Teile der Rosette an ihren Zargen fest zusammen. Das Ding an dieser Methode ist, dass sie trocken passt, also werde ich sie nicht herausnehmen, um sie zu kleben. Ich werde es sofort an Ort und Stelle kleben, weil alles vorbereitet ist. Und ich verwende einen wasserdünnen CA-Kleber, der eine ausreichende Kapillarwirkung hat, die er nach unten ableitet.

Und der Grund, warum ich die Purflings mit wasserbasiertem Klebstoff an die erste Stelle stelle, ist, dass das keine Verfärbung auf der Fichte verursachen wird, wohingegen der CA-Kleber möglicherweise eine Verfärbung verursachen würde. Die Randeinlage fungiert also als Barriere und ermöglicht mir, diese Trockensitz-CA-Klebetechnik durchzuführen. Die Dinge sehen also gerade mit dem Kleber ein wenig zerkleinert aus, aber sobald alles ausgeschliffen ist, wird die gesamte Farbe gleichmäßig und wir werden einen echten Blick darauf werfen, wie die letzte Rosette aussehen wird. Es ist also an der Zeit, aus dem Schallloch zu springen. Und dann werde ich einen inneren Ring am Rand des Schallloch von Bolivian Palisander anbringen und bereit sein, ihn auszuschleifen.

[Michael trägt den Kleber rundum auf die Ränder des Schallloch auf, installiert den inneren Schallloch und klebt den inneren Ring ab]

Zargen

Jetzt ist es an der Zeit, zu den Zargen der Gitarre überzugehen. Ich verwende wieder das Flitch-Match Pau Ferro, das ich bereits zerteilt habe, und jetzt schleife ich es auf eine gute Arbeitsdicke ab, die etwa 80 Tausendstel Zoll beträgt. Dann markiere ich, welche Seite ich auf der Außenseite der Gitarre sein möchte, basierend auf dem günstigsten Körnungsmuster, und ich verwende eine Vorlage, um die endgültige Größe nachzuverfolgen und sie dann zusammenzukleben, um die Form grob auszuschneiden. Und dann kratze ich, wie oben und hinten, die Oberfläche mit einem Schaber ab, um die breiten Schleifkratzer zu entfernen.

Der Biegevorgang ist im Grunde ein wenig Feuchtigkeit und etwas Hitze und Druck. Benötigt nicht viel Feuchtigkeit, ich spritze einfach etwas mit einem Spritzgerät auf. Dann geht es in den Bieger zwischen zwei Silikon-Heizdecken und diese Decken sind an einen Spannungsregler angeschlossen und so kann ich die Temperatur steuern. Jeder Wald ist etwas anders, aber die meisten Hölzer werden sich irgendwo in der Reihe 270 bis 320 biegen, und einige Hölzer mögen etwas mehr Feuchtigkeit und einige Hölzer sind etwas weniger.

Sobald es dann auf die Temperatur kommt, entkoppelt sich das Lignin im Holz oder beginnt zu brechen, und das Holz wird zu Plastik und es ist in diesem Zustand, in dem man es biegen kann. Nach Ablauf dieser Zeit schalte ich die Wärme ab und lasse sie fast auf Raumtemperatur abkühlen, was in meinen Schimmelpilzen etwa eineinhalb Stunden dauern kann. Wenn das Holz abkühlt, härtet das Lignin wieder aus und so behält das Holz seine Form.

[Michael legt die Zargen in die Form, markiert und schneidet sie, um sie anzupassen, und klemmt sie dann in die Form]

Bei gebogenen Zargen und in der Form ist es an der Zeit, den Hals und die Endblöcke hinzuzufügen. Für den Hals verwende ich Mahagoni und klebe ihn mit einem normalen PVA-Kleber oder Titebond ein. Ich verwende gerne Mahagoni, weil es ein sehr stabiles Holz ist, also ist es eine großartige Wahl für den Hals.

Für den Heckblock verwende ich baltisches Birkensperrholz, weil es sehr stabil ist und nie reißt. Wenn ich also eine Tonabnehmer-Buchse oder etwas anderes hinzufüge, kann die Ostseebirke wirklich ein solches Drehmoment nehmen. Abschließend werde ich das Auspressen nach dem Anziehen der Klemmen aufräumen und dann für mindestens eine Stunde, aber in der Regel länger, einspannen lassen.

Futter

Für die Futtermittel auf meiner Gitarre verwende ich lieber ein festes Auskleidung. Wahrscheinlich wird die Mehrheit der Gitarren mit einer alternativen Art von Ansatz hergestellt, der als Fugen- oder Fugenfutter bezeichnet wird, wo man ein Stück Holz hat und es zahlreiche kleine Schnitte im Stück Holz gibt und es sehr flexibel wird. In beiden Fällen ist es die einzige Aufgabe, dem Bereich eine zusätzliche Klebefläche zu verleihen, unabhängig davon, ob Sie ein festes Auskleidung oder geschlitzte Reifchen verwenden. Wenn du also oben und hinten klebst, klebest du es nicht nur seitlich, sondern hast auch mehr Oberfläche, um diese Platten zu kleben.

Ich werde drei Scheiben von diesem Stück honduranischem Mahagoni nehmen, und das ist es, was meine festen Futterstoffe ausmacht. Nachdem die Scheiben geschnitten wurden, gehen sie zum breiten Band, das auf ihre endgültige Dicke heruntergenommen wird, und dann werden alle drei Scheiben gebogen und dann in einer Form verklebt. Das sind also die drei Mahagoni, die wir gebogen haben. Und was wir tun werden, ist, eine gleichmäßige Schicht Kleber zwischen die Schichten zu legen, und dann werden wir alles in dieser Form zusammenklemmen, und das wird uns eine perfekte Passform der Auskleidungen geben. Wenn der Klebstoff aushärtet, sind sie alle verriegelt und werden über die Lebensdauer der Auskleidung viel steifer und stabiler als ein einzelnes festes Stück.

Also habe ich mein durchgehendes Auskleidung in diesen beiden Vorlagen, und diese äußere Vorlage passt zum Bogen und zum Kegel der Rückseite, und das wird es mir ermöglichen, eine Linie auf das durchgehende Auskleidung zu ziehen, damit ich genau weiß, wie man den Bogen und den Kegel der Rückseite auf das Auskleidung trifft.

[Michael führt die Holzfräse über die Oberseite der massiven Auskleidung und schneidet sie dann mit einer Bandsäge zur Hälfte]

Hier sehen Sie also, dass diese beiden Teile für den Rücken nicht flach sind. Sie folgen dem Bogen und der Konus auf der Rückseite folgt den oben genannten, haben einen fast flachen Radius und sitzen flach auf der Bank.

[Michael schneidet die Auskleidung auf Größe, trägt Klebstoff auf die Auskleidung auf, setzt die Auskleidung in die Form ein und klemmt sie vollständig ein]

Jetzt sind meine Rückenfutter zum Einkleben bereit. Ich verwende viele kleine Klemmen entlang der gesamten Länge der Auskleidung, um den Klemmdruck gut zu verteilen. Meine Rückenfutter sind da und jetzt ist es an der Zeit, das Gleiche oben zu tun. Ober- und Rückseitenfutter sind eingeklebt und sehr dicht an der Seite eingeklebt, müssen aber dennoch nivelliert werden. Und hier sehen Sie, dass das Auskleidung nur leicht stolz auf die Zargen ist. Wir gehen also zum Radiusscheibenschleifer, der die Felge völlig eben hält. Und der Radiusscheibenschleifer enthält den Bogen oder die Kuppel des Rückens in der Schleifplatte selbst.

Beleistung

Also das sind alles Stücke Englemann Fichte, die ich vor ca. 25 Jahren geerntet habe. Ich verwende gerne Englemann-Fichten für die obere Beleistung. Es ist eine Fichte mit niedriger Dichte und passt zu der Art von Holz, das ich gerne für fingerstylische Gitarren verwende. Nicht alle Fichten sind gleich. Auf den hinteren Hosenträgern verwende ich also gerne eine steifere, dichtere Fichte wie Sitka oder Adirondack. Und oberhalb des Schallloch möchte ich etwas mehr strukturelle Unterstützung. Ich könnte zu einer anderen Art von Fichte wechseln.

Was bei Leiste wirklich wichtig ist, ist der Schnitt und Sie wollen, also quartersawn. Auf diesem Stück laufen beispielsweise die Wachstumsringe so. Das ist also das quartersawn hier. Also werde ich hier im Quartal aufteilen. Es sieht ziemlich gut aus. Sie können sehen, dass es flach ist. Wir haben nicht viel Twist, aber ich werde das in kleinere Abschnitte aufteilen, sodass es in jedem Abschnitt flach ist. Also habe ich gerade das geteilte Gesicht über den Joiner geführt, was ihn abgeflacht hat. Das ist also das quartersawn, und das wird gegen den Bandsägezaun gehen. Also kann ich jetzt Scheiben von der quartersawn nehmen.

Ich messe gerne die Dichte des gesamten Holzes. Wir nehmen die Höhe, Länge und Breite. Messen Sie dann auch das Gewicht, um eine einfache Dichteberechnung durchzuführen. Okay, also habe ich meine Dichtemessung. Das ist genau das, was ich für mein Leiste mag. An dieser Stelle sehe ich, was die einzelnen Streben sein werden, und schleife sie dann auf eine Arbeitsdicke.

Hier ist ein Beispiel für eine sehr gute quartersawn Leiste. Ich sehe mir das Ende der Leiste an und ihr könnt sehen, wie die Kornlinien vertikal sind. Sie sind nicht in einem Winkel wie diesem. Und dann fahren diese grünen Linien gerade entlang der gesamten Länge der Leiste fort.

Der Jig, den ich verwende, um den unteren Teil der Leiste zu profilieren, ist ein einfacher Template Jig. Ich habe hier den Bogen des unteren Teils der Leiste für die Spitzen meiner Gitarren, und dann auf dieser Seite des Jigs ist der Bogen für den Rücken. Diese Klemmen halten die Fichte nach unten, während ich sie schneide, und es gibt eine Vorlage, die auf dem Oberfräse-Dip lagert, und das fährt einfach so auf der Stirnseite des Jigs, und das ist alles, was es gibt.

Also mache ich hier die Haupt-X-Leiste, und was dieser Jig macht, ist, dass er die X-Leiste für mich einkerbt. Ich habe hier eine spezielle Klinge, die genau die Breite der Zahnspangen ist. Ich werde die Zahnspange auf diesen Arm legen, der schwenkt, damit ich kontrollieren kann, wie sehr ich möchte, dass das X geöffnet oder geschlossen ist, und einen Durchgang machen kann, und ich sollte eine gut geschnitten gekerbte X-Leiste haben.

So mache ich die X-Leiste. Die anderen Zahnspangen, die sich in der Gitarre befinden, durchlaufen im Grunde das gleiche Verfahren, aber es gibt einige verschiedene Jigs und Vorlagen, die ich verwende. Zum Beispiel schneide ich mit dieser Vorrichtung die obere Leiste, die sich über dem Schallloch befindet. Und dann habe ich auf dieser Seite des Jigs einen engeren Radius für den Rücken und einen sanfteren Radius für die Oberstreben.

Dies ist meine Vorbereitung für die Arbeit mit Glutinleim, und ich bereite eine größere Charge vor und gieße sie dann in Eiswürfelschalen. Und wenn ich dann bereit bin, nehme ich einfach einen Würfel oder einen halben Würfel heraus und schiebe ihn dann in mein heißes Wasserbad.

Sobald das Beleistung mit einer Schablone versehen ist, übertrage ich all diese Linien mit einem Bleistift leicht über die Oberseite. Und ich werde zuerst den heißen Glutinleim verwenden, um einen Arm der X-Leiste zu installieren. Nach diesem Setup werde ich den anderen Arm verkleben. Ich setze die obere Leiste ein.

Nachdem diese dann trocken sind, finde ich es einfacher, eine grobe Profilierung der X-Leiste durchzuführen, bevor ich die anderen Streben einklebe, ich verwende einen Laminattrimmer mit einem modifizierten Fuß, der in einem Winkel eingestellt ist, um die Streben in eine ungefähre A-Form zu schneiden. Sobald die X-Leiste profiliert ist, schneide ich die Enden der Schiene nach unten, um mir etwas mehr Arbeitsraum zu geben. Und das Oberteil geht dann zurück in das Go-Bar-Deck und ich werde jetzt die Steg, die Tonbalken und die Fingerspangen einkleben.

Wenn ein Gitarrentop keine Stützen hätte, dann müsste man entweder das Top so dick machen, dass die Gitarre nicht sehr gut klingt, oder wenn man es ausdünnt, dann würde das Top einfach vollständig zerfallen und auseinanderfliegen. Die Zahnspangen führen also mehrere Funktionen aus. Eines ist, die strukturelle Integrität der Oberseite zu erhöhen, damit sie der Spannung der Saiten über Jahrzehnte hinweg und hoffentlich länger standhalten kann. Aber es verteilt auch die Spannungen und Vibrationen, die oben auftreten, auf unterschiedliche Weise. So klingen unterschiedliche Beleistung bis zu einem gewissen Grad anders, also ist das etwas, auf das die meisten Gitarrenhersteller sorgfältig achten werden.

Es gibt andere Beleistung wie Beleistung, Beleistung, und all diese Muster funktionieren. Sie alle haben ein bisschen eine andere Balance, ein bisschen eine andere EQ und meiner Meinung nach ein untergeschnürtes oder sogar ein leicht Leiste Top. Es ist eine feine Linie. Du willst nicht zu weit gehen, weil es einen Punkt gibt, an dem zu viele Informationen in den Gitarrenaufsatz eingeführt werden können, und es ist vielleicht nicht der Klang, nach dem du suchst. Ich passe die Schallloch an und verwende eine andere Fichte. Eine, die viel steifer ist als die Englemann-Fichte. Das ist die Sitka-Fichte und ich verwende diese Zahnspangen um das Schallloch herum, weil ich mehr Unterstützung möchte.

Ich trage die erste Leiste auf die Rückseite der Gitarre auf, und dies wird als Rückentransplantat bezeichnet, und ich verwende eine quartersawn-Fichte. In diesem Fall verläuft die Körnung des hinteren Transplantats in diese Richtung, die senkrecht zur Naht oben verläuft. Auf diese Weise wirkt es wie eine Naht, um das Rückengelenk zu verstärken.

[Michael verklebt das hintere Transplantat an der Rückseite der Gitarre, schneidet die Kanäle für die Klammern aus, verklebt dann und setzt die Klammern in das hintere Transplantat ein. Er verwendet ein Heissluftgebläse, um den Kleber zu trocknen, setzt dann den Kleber wieder auf die Form und markiert seine Schnittlinien für die Zahnspangen. Dann schneidet er die Zahnspangen und rasiert die Enden nach unten]

Während ich die letzte Reinigung zur Vorbereitung der Rückenstützen vornehme, werde ich dieses Rückentransplantat direkt in diesem Bereich absenken, da hier das Gitarrenetikett hingeht.

Auf diese Weise sitzt er etwas schöner über dieser Leiste. Sobald ich die Hosenträger auf den Rücken geklebt habe und der Rand fertig ist, dann lasse ich die Hosenträger als nächsten Schritt in die Rückenverkleidungen ein. Das ist ein Prozess, bei dem der Rücken sehr sorgfältig entlang seiner Mittellinie ausgerichtet wird und dann alle Leiste dort markiert werden, wo sie unter das Auskleidung gehen.

Sobald alle markiert sind, gibt es einen Kerbenausschnitt bis zur exakten Höhe des Fußes der Basis. Dies koppelt den Rücken mechanisch weiter an den Rand und ist auch aufgeklebt. Der Rücken sieht gut aus. Jetzt mache ich das Gleiche an der Spitze. Ich werde herausstellen, wo ich die Zahnspangen hineinlassen soll, und sie vorsichtig ausschneiden.

Bevor der Rücken aufgeklebt wird, werden die Seitenstreben eingesetzt, und diese werden an der gleichen Stelle wie die Rückenstreben eingesetzt. Auf dieser Gitarre gibt es fünf Seitenstützen auf jeder Seite. Ich habe Honduran Mahagoni für die Seitenstreben verwendet und beide Facetten an den Zargen und am Ende jeder Leiste geschnitten.

Die Seitenstreben haben mehrere Zwecke. Eine ist natürlich, die Zargen zu versteifen, was akustisch wirkt. Sie fügt den Zargen eine kleine und wahrscheinlich vernachlässigbare Masse hinzu. Ich glaube nicht wirklich, dass das hier eine Überlegung ist. Es ist eher ein Problem, die Steifigkeit zu erhöhen. Das andere, was es auf einer einzelnen Seite der Gitarre tut, ist, wenn sich ein Riss irgendwo in der Seite entwickelt, neigt es dazu, entlang des Korns zu laufen. Und wenn dieser Riss auf eine Leiste stößt, sollte die Leiste sie stoppen. Es ist also ein bisschen versicherungsfähig, alle Seitenrisse vom Laufen über den gesamten Umfang der Gitarre abzuhalten.

Kleben des Rückens

Kurz bevor ich den Rücken verklebe, schaffe ich einen kleinen Kanal nahe dem Rand des Hals. Dieser Kanal fängt jeden Klebstoff auf, der auf die Außenseite des Hals und die Oberfläche des Rückens ausgepresst werden soll. Denn sobald ich den Rücken klebe, werde ich den Druck nicht mehr beseitigen können, also möchte ich ihn in diesem Kanal erfassen können. Ich habe das Felgenset komplett und bereite mich darauf vor, den Rücken aufzukleben. Nun, da ich die Blöcke zusammen mit den Seitenstreben und den einfarbigen Futterstoffen habe, hat sie jetzt Struktur. Es ist wirklich sehr starr. Ich bin hier in dieser Leiste geblieben, weil ich ein wenig Flex bekomme. Aber überall sonst ist es sehr fest in der Form. Ich muss also keine anderen Klammern einlegen, wenn ich die Platten aufklebe.

Aussprechen der offenen Box

Jetzt nehmen wir das aus der Form, nehmen einige Frequenzmessungen und machen das letzte Aussprechen des Rückens. Die Methode, die ich gerne verwende, ist eine Kombination aus einem Frequenzgang des Rückens. Ich tippe also auf den Rücken und suche eine bestimmte Frequenz, die ich durch Rasieren der Zahnspangen senken kann. Ich komme absichtlich etwas höher als die Frequenz und dann senke ich die Leiste nach unten, anstatt Steifigkeit hinzufügen zu müssen, um die Frequenz zu erhöhen. Es gibt auch eine Menge Sprache von der Oberseite und den Tellern, die losgehen. Aber es ist einfacher für mich, diese Rückenstützen jetzt in diesem Zustand zu arbeiten. Okay. Ich könnte wirklich nur eine 10-minütige Pause machen.

Kleben Sie das Oberteil auf

An dieser Stelle, auf der Innenseite der Gitarre, sprühe ich einen dünnen Schuss Schellack. Ich werde dies tun, um nicht nur einen Teil der Farbe des Holzes herauszubringen, sondern auch den Feuchtigkeitsaustausch mit der Umwelt zu verlangsamen. Es ist immer ein Meilenstein im Aufbau, das Label zu unterschreiben, die Nummer der Gitarre zu setzen und sie an der Innenseite des Rückens zu befestigen.

Ich bereite mich jetzt darauf vor, die Oberseite zu verkleben. Ich werde den Umriss sorgfältig markieren. Dann schneide ich auf die Bandsäge. Sobald das Oberteil dann seine endgültige Form erreicht hat, kann ich die endgültige Formgebung der Hosenträger vornehmen. Ich werde einen Stemmeisen verwenden, um einige der Leiste sorgfältig zu formen, und dann auch etwas Schleifen, um die endgültigen Leiste zu erhalten.

Dann unterschreibe und datiere ich das Oberteil kurz bevor ich es verklebe. Als letzten Schritt oben verschließe ich das Schallloch mit einer Schicht Schellack. Wenn ich das Ziel tue, reibe ich auf der Gitarre ab, schleife ich nass, für den Fall, dass sich Wasser unten auf der Innenseite des Schallloch rollen und oben aufstehen möchte. Es ist besser, sie von jeder unversiegelten Fichte fernzuhalten. Das wirkt also als ein bisschen Barriere. Ich bringe ein wenig Rillen in diese oberen Fichtenstreben, weil ich den Zugang zu den Halsstab durch diese Leiste habe und nur ein wenig Spiel für den Halsstab bieten möchte.

An dieser Stelle kann die Oberseite aufgeklebt werden. Sie wird auf die gleiche Weise wie die Rückseite durchgeführt. Die Gitarre ist mit einer Leiste noch im Schimmel. Ich verwende Titebond. Ich verwende für diese Operation keinen Glutinleim, weil es ein wenig zu viel Zeit braucht, um den Glutinleim, zumindest in der Art und Weise, wie ich es mache.

Reinigung der Zargen

Wenn der Korpus aus der Form herauskommt, werden die Oberseite und die Rückseite bündig oder nur ein wenig innerhalb der Zargen geführt. Dadurch ist es einfacher, die Zargen flach zu schleifen. Dies ist sowohl für das Sprechen notwendig, da die Dicke an den Zargen wichtig ist und Sie sehr flache Zargen wünschen, bevor Sie die Binding- und Randeinlage schneiden.

Ich habe diese Zeugenlinien auf der Gitarre gemacht, sodass ich beim Sanden meinen Fortschritt sehen kann. Ich werde einen harten Block oder eine Reihe von flachen und gebogenen Kesseln verwenden, um in die Taille zu gelangen, um dies zu erreichen [Michael schmirgelt die Zargen hinunter]. Die Zargen müssen abgeflacht werden, da sie, wenn sie aus dem Bieger kommen, nicht perfekt flach sind [Michael verwendet ein Lineal, um zu überprüfen, wie flach die Zargen sind]. Sie könnten ein wenig wellig sein. Und wenn wir unsere Binding und unsere Purflings angehen, wollen wir eine perfekt flache Seite, weil der Binding an den Zargen aus ist.

Jetzt, da ich die Zargen ausgeschliffen habe, möchte ich einfach mit den Händen vor Ort prüfen und fühlen, dass sich die Kurven glatt anfühlen und ich keine zerklüfteten Übergänge zwischen Taille und unterer oder oberer Nase spüre. Und möchte sicherlich keine Dips oder Unebenheiten spüren. Das fühlt sich gut an. Ich denke, wir sind bereit, zum nächsten Schritt überzugehen.

Aussprechen der geschlossenen Box

Ich habe eine Frequenz-Response-Kurve der geschlossenen Soundbox der Gitarre aufgenommen. Das gibt mir ein erstes Bild der Hauptmodi und Resonanzen und deren Frequenzen. Es gibt mir eine Art Basislinie, möchte ich zu diesem Zeitpunkt irgendwelche Anpassungen vornehmen? Sie sind jetzt einfacher zu machen, als wenn die Gitarre weiter kommt.

Neben den Frequenzgangkurven auf der Gitarre kontrolliere ich auch die Dicke des Oberteils. Bei einigen meiner Gitarren hat das Oberteil eine gleichmäßige Dicke. Und bei einigen meiner Gitarren verändere ich die Dicke in verschiedenen Regionen der Spitze. Dieses Werkzeug, ein magnetisches elektronisches Dickenmessgerät, ermöglicht es mir, die Dicke der Oberseite an jeder Stelle genau zu messen, selbst wenn die Box geschlossen ist. Das hilft mir einfach, in einem bequemen Fenster zu bleiben, in dem ich die Oberteile nicht zu dünn machen möchte. Ich mache mir keine Sorgen darüber, dass ich das Oberteil auf jeden Fall zu dick lasse, aber es gibt bestimmte Dicken, bei denen ich mich nicht wohl fühle, wenn ich für die Langlebigkeit der Gitarre untergehen möchte.

Basierend auf den Messungen der Dicke oben und der Frequenzgangkurve habe ich eine stimmige Entscheidung getroffen, dass ich den Umfang dieses Oberteils ausdünnen werde, wahrscheinlich zwei bis 5 Tausendstel. Dann nehme ich die Messungen noch einmal und schaue, ob ich die Wirkung bekomme, die ich will. Das Sprechen ist also viel besser. Ein bisschen Sanden, ein bisschen Planen und ich denke, es wird eine optimierte Gitarre dafür sein. Bevor Bindung Binding und Randeinlage geschnitten werden, sprühe ich eine leichte Schicht Schleifversiegelung auf den Korpus. Dies dient nur dazu, die Fichte sauber zu halten, und reduziert die Haftung des Klebstoffs am Holz und erleichtert die Reinigung.

Bindung und Randeinlage

Ich mache mich bereit, die Bindungen hier zu verarbeiten. All dies sind im Shop hergestellte Bindungen. Sie beginnen als ein dickes indisches Palisander und dann klebe ich Furniere auf jede Seite, oben und unten. Dann werden sie in Streifen abgeschnitten. Die letzten beiden Schritte bestehen darin, diese durch den Dickenschleifer zu führen und diese dann in die Hälfte zu schneiden und die endgültige Höhe zu erhalten. Derselbe Prozess wird auch mit den Purflings durchgeführt. Aber diese sind bereits zerlegt. Gitarren brauchen eigentlich keine Bindungen. Es hat einige Funktionen. Es schließt das Gelenk, insbesondere das gesamte Endkorn auf den Platten.

Nimmt die Gitarre im Laufe der Jahre ihre Knötchen und Beulen, hilft die Binding dabei, die Ecken der Gitarre zu schützen. Aber es gibt viele großartige Gitarren, die ohne Binding hergestellt werden. Die Hauptfunktion, denke ich, ist eigentlich Ästhetik. Ein Gitarrenhersteller kann dies als eine Art visuelle Signaturfunktion in Bezug auf sein Layout von Binding und Purflings verwenden. Es hilft auch dabei, die Gitarre visuell einzurahmen. Dieses indische Palisander ist sehr ölig. Aufgrund der Hitze und Feuchtigkeit des Biegens haben wir einige Flecken, die den Ahorn gefärbt haben. Aber sobald die Binding installiert ist und wir diese abschleifen und abkratzen, wird der gesamte Ahorn aufgeräumt.

Ich Oberfräsen jetzt für das Endtransplantat, das wie die Bindungen nicht wirklich strukturell notwendig ist, aber es verbirgt das Gelenk zwischen den beiden Zargen, wo sie am Endblock aufeinandertreffen. Es bietet auch eine schöne Möglichkeit, die Bindungen und alle seitlichen Spülungen zu verbinden [Michael trägt Klebstoff auf und setzt das Endtransplantat ein, kratzt und schmirgelt den Endtransplantatbereich ab und verwendet dann einen Stemmeisen, um das überschüssige Holz am Ende des Endtransplantats vorsichtig zu schneiden].

Ich bin jetzt bereit, die Binding und Randeinlage zu installieren. Ich beginne ganz oben. Ich habe mir am Ende der Randeinlage eine Gehrung gerade außerhalb der Mitte geschnitten. Und ich habe die Gehrung auf der Unterseite der Binding vorbereitet, um sie an das Endtransplantat anzupassen, das wir gerade geschnitten haben.

[Michael verklebt und setzt den Randeinlage ein, verklebt den Randeinlage um die Ränder des Gitarrenkorpus und führt dann ein Heissluftgebläse über den Randeinlage]

Das ist also die Binding, das ist der Randeinlage. Jeder hat seinen eigenen Kanal und schneidet sich wie eine Treppe ein. Ohne zu viel Druck sollten sie einfach schön und eng an der Oberseite und der Seite anliegen.

Mit dem installierten Endtransplantat schneide ich jetzt die Gehrungen an den Seitenflügeln. Ich nutze die Reflexion auf der Rückseite des Stemmeisen, um mir genau zu zeigen, was der richtige Winkel ist.

[Michael verklebt die Binding und verklebt sie bis zum Gitarrenkorpus]

Nun ist der Rücken etwas komplizierter, weil ich sowohl am Heckblock als auch am Hals in das Endtransplantat eintauchen muss. Also muss ich die Dinge auf der Rückseite etwas anders machen und ich klebe die Randeinlage getrennt von der Binding ein.

Nachdem der Kleber auf den Bindungen trocken ist, wird das gesamte Klebeband entfernt. Ich verwende ein Heissluftgebläse, um das Klebeband einfach sauber zu lösen. Jetzt bin ich bereit, die Bindungen abzukratzen . Es gibt etwas Scraping, es gibt etwas Sanding. Das ist ein wirklich großer Teil der Gitarre, denn man kann endlich viel näher daran sehen, wie das Endprodukt aussehen wird. Wenn ich diese Bindungen verbogen habe, wie ich bereits erwähnt habe, ist dieses indische Palisander wirklich ölig. Es gibt also einige Harzflecken und Klebstoff- und Klebebandreste. Alles, was jetzt gereinigt wird, und wir werden beginnen, etwas von der wahren Schönheit der Wälder zu sehen. Es ist ein lustiger Teil. Es ist ein besonderer Teil der Gitarrenherstellung für mich.

Dann verwende ich einen pneumatischen Schleifer, um die Binding und die Spülungen bis zur Höhe der Teller abzuschleifen, und dann reinige ich die Teller mit dem pneumatischen Schleifer. An diesem Punkt kann ich den Korpus beiseite legen und bin bereit, am Hals zu arbeiten.

Grobes Schnitzen des Hals

Bis vor etwa anderthalb Jahren habe ich meine Halse mit Elektro- und Handwerkzeugen auf die traditionelle Weise gemacht, aber sie wurden im Wesentlichen von Hand aus einer Reihe von Vorlagen und Jigs geschnitzt. Dann wechselte ich auf eine CNC-Maschine, um mir den Hals zu schneiden. Ich habe immer noch das Gefühl, dass die Qualität in beiden Fällen gleich ist. Aber nach 20 Jahren Handarbeit war ich bereit für eine neue Methode.

So lösen sich die Hälse von der CNC. Ich verwende einen einteiligen Mahagoni Hals. Auf der CNC wird der Kanal für die Halsstab geschnitten, die sich direkt hier in der Mitte befindet. Dies sind zwei Kanäle für Carbonfaserstäbe , und die Rückseite des Hals sowie die Ferse und das Tenon sind an dieser Stelle gerade ausgeraut. Jetzt muss ich mit dem Schnitzen und Bearbeiten des Hals fertig sein [Michael schneidet 3 Schlitze mit einer Bandsäge in das Hals].

Ich werde diese genarbten Palisander-Splines in die Schlitze kleben, die ich gerade im Tenon gemahlen habe. Diese verstärken die Hals, die wir in den nächsten Schritten einsetzen werden [Michael setzt die Keile in die Schlitze und fährt sie mit einem Schlaghammer nach unten].

Ich werde eine Handebene verwenden, um die Oberfläche der Stirnseite des Kopfplatte zu verfeinern, nachdem er von der Säge kommt, die den Anfangswinkel schneidet. Sobald ich die Stirnseite des Kopfplatte richtig eingestellt habe, verdünne ich die Rückseite des Kopfplatte auf die gewünschte Abmessung. Dies geschieht mit einem Safe-T-Planer in der Ständerbohrmaschine. Schließlich wird die Spirale mit einem oszillierenden Spindelschleifgerät geformt.

[Michael bohrt die Löcher für die Hals]

Ich bin bereit, die Hals einzuführen, die die Schrauben einfangen. Das wird in das Tenon epoxiert. Diese Löcher decken sich mit diesen Löchern und dann werden die Hals durch den Hals geführt.

Ich stecke die Schrauben an dieser Stelle ein, um sicherzustellen, dass die Löcher richtig ausgerichtet sind. Dadurch wird auch Epoxid aus den Gewinden ferngehalten. Wenn das Epoxid trocken ist, nehme ich die Schrauben heraus.

Das Kopfplatte-Overlay

Dies ist ein Holzstück vom Board, das wir hinten und an den Zargen herausbekommen haben. Ich werde das verwenden, um die Fläche der Überlagerung auf dem Kopfplatte zu schneiden. Also wieder haben wir das ständige visuelle Thema, dass dieses Holz in verschiedenen Teilen der Gitarre verwendet wird.

Also schneide ich das etwas übergroß ab und nimm es dann auf die Dicke, die ich auf der breiten Schleifmaschine möchte.

Dies ist ein Teil des gleichen Boxengrats, den wir für die Rosette verwendet haben. Und wir werden diese für zusätzliche Akzent-Teile im Kopfplatte verwenden. Die Art und Weise, wie ich meine Kopfplatte-Overlays mache, ist eine Mischung aus CNC und Handarbeit. Ich habe alle Teile auf der CNC ausgeschnitten und jetzt gibt es viel Handmontage mit Sandwiches.

Jetzt gibt es eine Menge Handmontage mit Sandwiches zwischen den Furnieren, etwas Sandschattierung und dann eine endgültige Oberfräsen. All dies wird leicht überdimensioniert, da die Baugruppe nicht ganz perfekt zusammenpasst, also wird sie montiert und dann in ihre endgültige Form gebracht. Ähnlich wie bei der Rosette ist der Kopfplatte auch eine visuelle Signatur für einen Gitarrenhersteller. Er ist fast wie ein Logo an sich, basiert nur auf der Form des Kopfplatte, vergisst alle verwendeten Farben oder Hölzer, Kopfplatte können stark variieren und es gibt sicher einige Überlegungen. Du willst nicht zu wild werden. Sie müssen über das Gewicht und den Winkel der Saiten nachdenken, nachdem sie von der Mutter gelöst wurden, aber anders als das, wissen Sie, können Sie so ziemlich jede Form machen, die Sie wollen. Es gibt viele Möglichkeiten, ob du drei Tuner auf einer Seite oder sechs in Reihe machen möchtest.

[Michael klebt ein und setzt die Inlays manuell in den Kopfplatte ein]

Selbst ein geschlitzt Kopfplatte oder ein solider Kopfplatte, wie ich es auf dieser Gitarre gemacht habe. Es gibt dem Gitarrenhersteller die Möglichkeit, seine Persönlichkeit zu zeigen, ob er seinen Namen in Perle oder Abalone direkt über den Kopfplatte legen möchte oder ob er ein bestimmtes Logo hat. Es gibt hier wirklich keine harten und schnellen Regeln, und es ist ein sehr lustiger Teil der Gitarre, als Kennung zu verwenden.

Für meine eigenen Kopfplatte habe ich im Grunde schon immer einen konischen Kopfplatte verwendet oder ich denke, was einige Leute als Kopfplatte, aber was sich im Laufe der Jahre wirklich geändert hat, ist einige der Geometrien davon, also die Menge des Kegels, die Länge usw. Dies sind schrittweise Veränderungen, aber ich habe das Gefühl, dass meine Kopfteile im Laufe der Jahre verfeinert und besser geworden sind, aber die Grundform hat sich nicht verändert.

Von Anfang an habe ich noch nie meinen Namen auf den Kopfplatte gesetzt, der in meine persönliche Philosophie passt, nicht, dass es richtig oder falsch ist, meinen Namen nicht auf die Gitarre zu setzen. Ich möchte, dass jemand in der Lage ist, die Gitarre anzusehen und durch die Designmerkmale zu wissen, dass sie eine meiner Gitarren ist. Ich verwende eine kleine halbkreisförmige Randeinlage oben und zwischen dieser und der Form, auch wenn ich nichts anderes auf dem Kopfplatte habe, wissen die Leute, dass es meine ist. Im Laufe der Jahre habe ich viele Holz-Overlays in Marquetry-Optik entworfen, und das ist etwas, das ich wirklich bevorzuge. Perle und Abalone sehen auf der Gitarre sicherlich schön aus, aber es ist nicht wirklich meine Ästhetik. Ich konzentriere mich lieber nur auf die natürliche Schönheit des Holzes und all die verschiedenen Farben und Texturen, mit denen man arbeiten muss.

Bevor ich Gitarrenbauer war, hatte ich eine völlig andere Beziehung zu Holz, da ich Forstwirtschaft studierte und eine Weile professionell auf dem Feld arbeitete. Ich habe hauptsächlich akademische Forschung darüber betrieben, wie Bäume in verschiedenen Böden wachsen und wie sich die Böden auf die Bäume auswirken, und habe den Kohlenstoffzyklus und die Böden unter verschiedenen Wachstumsregimen für Bäume betrachtet, und auch, wie der Klimawandel möglicherweise beeinflussen kann, wie viel Kohlenstoffbäume in den Boden gelangen.

Ich hatte also das Glück, in vielen verschiedenen Waldarten zu arbeiten, sowohl in gemäßigten Wäldern als auch in tropischen Wäldern und in vielen der Wälder, die ich in meinen Gitarren verwende. Ich war eigentlich dort, wo diese Bäume wachsen, und ich habe das Gefühl, dass ich nicht nur das Holz, sondern auch die Bäume selbst sehr wertschätzen und mit ihnen in Verbindung bringen kann.

Für die Rückseite des Kopfplatte verwende ich wieder ein Stück Pau Ferro, das auf etwa 50 Tausendstel Zoll ausgedünnt und dann auf einem Rohr erhitzt wird, sodass es der Spirale folgt, die auf dem oszillierenden Spindelschleifgerät erzeugt wurde.

Installieren der Halsstab und der Griffbrett

Ähnlich wie beim Hals schneide ich mit der CNC auch meine Fingerabdrücke und sie lösen sich mit dem bereits eingefrästen Verbundradius von der Maschine und die Fressschlitze sind geschnitten, die Schlitze für die Fressmarkierungen sind ebenfalls geschnitten.

[Michael legt die Griffbrett auf den Hals und befestigt sie mit Klammern und bohrt Löcher für die Hardware in den Kopfplatte]

Ich bin jetzt bereit, die Halsstab zu installieren, und verwende einen doppelt wirkenden Halsstab, was bedeutet, dass ich sowohl Entlastung zum Hals hinzufügen als auch Entlastung aus dem Hals nehmen kann [Michael verwendet eine Spritze, um Klebstoff in den Halsstab zu injizieren, drückt die Halsstab hinein]. Da meine Gitarren oft an weit entfernten Orten und in unterschiedlichen Klimazonen landen, bereite ich mich lieber mit dem Double Action Rod auf alle Möglichkeiten vor.

[Michael bürstet über die Oberseite des Halsstab und drückt den Füllstreifen in den Kanal über die Oberseite des Halsstab]

Nachdem der Klebstoff getrocknet ist, wird dieser Füllstreifen mit der Oberfläche des Hals nivelliert.

Bevor ich das Griffbrett anklebe, werde ich die Griffbrett-Einlagen einlegen und meine Griffbrett-Marker dienen gleichzeitig als seitliche Bundmarkierung und als Gesichtspunkt. Es ist ein Stück Pernambuco, das sowohl an den Zargen als auch an der Unterseite in einen weißen Furnier gewickelt ist.

[Michael setzt die Inlays in die Griffbrett, schneidet den Überschuss mit einer Fret-Säge ab und legt sie dann ab, bis sie bündig mit der Griffbrett sind]

Ich verwende Epoxid zum Kleben in die Kohlefaserstäbe, die in den Hals eingebaut sind. Ich muss mir die Zeit nehmen, diese zu setzen, da es viel Epoxid darunter gibt, das ich von unten heraussteigen möchte, was Sie hier sehen können. Und ich verwende das gleiche Epoxid, um auch auf dem Griffbrett zu kleben, weil es ein nicht auf Wasser basierender Klebstoff ist, und auf diese Weise kann ich das Hinzufügen von Feuchtigkeit in den Hals vermeiden [Michael legt das Griffbrett auf den Hals und klemmt es fest].

Wenn ich meine erste Klemme anlege, möchte ich nur sicherstellen, dass ich keine Bewegung weg oder zur Mutter hin bekomme. Dies erfordert wirklich nur leichten und sogar Klemmdruck, und ein Überklemmen dieser Verbindung könnte kontraproduktiv sein, was die Einführung einiger Verzerrungen im Hals oder eine gewisse Spannung betrifft. Ich bereinige mich ein wenig und wir sind gut.

Feinabstimmung des Hals

Die Griffbrett wird über Nacht geklemmt und sobald diese Klemmen entfernt sind, kann ich den Rest des Hals schneiden. Ich beginne normalerweise von vorne mit der Bandsäge und kürze den Überschuss um den Kopfplatte ab und verfeinere dann alle diese auf dem oszillierenden Spindelschleifgerät. Die Verwendung des Spindelschleifgeräts hilft dabei, die Zargen senkrecht zur Stirnseite des Kopfplatte zu halten. Von dort aus ist es ziemlich viel Handwerkzeugarbeit, also werde ich eine Blockebene verwenden, um die Zargen des Kopfplatte nach oben zu bringen, und ich werde es mit einem Quadrat überprüfen, um sicherzustellen, dass ich bei 90 Grad bleibe.

Die Form des Hals oder des Querschnitts des Hals ist für die Art und Weise, wie sich die Gitarre anfühlen und spielen wird, sehr wichtig [Michael verwendet eine Datei und einen Schaber, um den Hals zu formen]. Jetzt sind Hals wie Meinungen. Es gibt keine richtige oder falsche Antwort, sie ist einfach sehr subjektiv. Was sich für einen Spieler wirklich gut anfühlt, ist, sich wie ein Anathem für einen anderen Spieler zu fühlen. Aber es gibt einige allgemeine Richtlinien, die Sie sicherlich einhalten können. Zu dünn zu werden, ist in der Hand eigentlich unangenehm, da zu dick wird. Für einen neuen Gitarrenhersteller neigt er zu Grobhals, weil er Angst hat, dass er einen Hals zu dünn schneiden wird. Aber mit einem Messschieber können Sie das sicherlich leicht überwachen.

Die tatsächliche Geometrie des Querschnitts des Hals, ob C-Form, D-Form oder eher wie eine Vintage-V-Form, hier können Sie viele verschiedene Meinungen dazu bekommen. Für meine Gitarren habe ich ein Standardprofil, das eine Art weiche V-Form ist, aber ich arbeite auch mit meinen Kunden zusammen. Wenn sie eine Gitarre haben und sie eine C-Form lieben, dann mache ich eine Vorlage davon und schneide dann den Nacken Hals nach ihren Wünschen [Michael verwendet einen Stemmeisen und ein Schaber , um den Hals zu formen, und schmirgelt dann den Nacken mit Hals Sandpapier nach unten].

Daher wurden diese Löcher an der ungefähren Stelle der Stimmmechanik, aber nicht an der genauen Stelle, gebohrt. Diese dienen nur dazu, den Jig abzulenken, als wir das Innere des Kopfplatte herausgeroutet haben. Also werde ich diese Löcher jetzt füllen [Michael hämmert Holzzapfen in die Indexierungslöcher im Kopfplatte, dann schneidet er sie bündig mit einem Stemmeisen], schleife die Stirnseite des Kopfplatte aus, erhalte alle endgültigen Abmessungen und dann finden wir genau die Mitte der Abstimmungsmaschinen. Für die Tuner, die ich verwende, ist es ein halber Zoll von der Kante des Kopfplatte entfernt. Lassen Sie uns diese herausarbeiten.

Um die Tuner auszubohren, beginne ich mit einem 10 cm langen Brad-Punktbit , gefolgt von einer Senke, die das Loch für die Aderendhülsen erweitert, die zu den Tuning-Maschinen passen, die ich auf dieser Gitarre verwenden werde.

Einstellen des Hals

Ich habe diesen Jig verwendet, um die Mortis für den Hals-Tenon zu schneiden, und gleichzeitig habe ich den Zugang zum Halsstab durch den Hals geschnitten. Wir sind jetzt an dem Punkt, an dem der Korpus fertig ist, der Hals ist sehr nah und wir bereiten uns darauf vor, den Korpus und den Hals zum ersten Mal zu verbinden. Einige Platzhalterfalten wurden in den Hals gesteckt und ich werde nur eine Steg anbringen, mit der ich den Hals einstellen kann. Ich muss die Steigung zum Hals hinzufügen, damit die Stegeinlage und die Saite in der richtigen Position sind und ich eine leichte Einstellung auf der Gierfläche vornehmen muss. Um diese Dinge zu tun, schneide ich hier an den Wangen der Ferse weg, und ich mache zuerst ein wenig Erleichterung beim Schnitzen. Also werde ich dieses Material auf der Innenseite der Wangen wegschnitzen.

Ich bin also damit fertig, die Steigung und die Gierrichtung des Hals einzustellen, und die Steigung, auch bekannt als das Hals, ist, wie stark der Hals nach vorne oder hinten geneigt ist. Und die Azimut ist von Seite zu Seite, und alles relativ zur Steg und mit einer richtigen Stegeinlage. Und ich habe diese Anpassungen vorgenommen, indem ich eine Technik namens Zahnseide mit Sandpapier verwendet habe, die das Sandpapier zwischen Hals und Korpus zieht und die die Steigung festlegt, um die Dinge im Griff zu behalten und den Fortschritt mit leichtem Druck hier zu verfolgen, den Hals gegen den Korpus drückt, ich nehme ein Lineal und es sitzt auf zwei Platzhalterfalten und ich projizieren es direkt über die Vorderseite der Steg. Auf meiner Gitarre möchte ich eine kleine Lücke von etwa einem 32. Zentimeter sehen. Es ist nicht bei jeder Gitarre gleich.

Ich kenne nur meine Gitarren und wie sehr die Oberteile hochgezogen werden und wie viel sie sich ansiedeln. Das Einstellen des Spielfelds und des Hals ist eine der schwierigeren Aufgaben, die ein neuer Gitarrenmacher meistern muss, aber es braucht wirklich nur Erfahrung und etwas Entschlossenheit, aber es ist definitiv ein wichtiger Teil der Gitarrenherstellung, der nicht übersehen werden sollte. Ich greife in das Schallloch, um die Hals zu installieren. Und dies ist ein weiterer Meilenstein beim Bau der Gitarre, da der Hals nun zum ersten Mal mit dem Korpus verbunden ist.

Den Hals an den Korpus anpassen

Und jetzt, da ich die endgültige Position des Hals auf der Gitarre kenne, werde ich die Kreuzung markieren, an der die Griffbrett auf den oberen Ring der Rosette trifft, und ich kann die Facetten am Ende der Griffbrett schnitzen [Michael sah die Ecken vom Ende der Griffbrett, formt sie mit einer Datei und schmirgelt sie dann ab].

Die Kondensator ist meist ästhetisch, aber sie versteckt auch den unteren Teil des Mahagoni Hals, weil eigentlich nur die Wangen oder die Außenseite der Ferse die Gitarre berühren. Die Kondensator ist so geschnitten, dass sie mit der Randeinlage übereinstimmt, dem Ahorn, das sich an der Seite der Gitarre befindet, also muss sie ziemlich genau geschnitten werden, damit sie genau auf die Linie passt. Es sieht also so aus, als wäre es eine kontinuierliche Randeinlage. Sobald die Oberfläche geschnitten ist, klebe ich auf das Ahornfurnier, das aus genau dem Ahorn besteht, das ich verwende, um die Seite zu säubern, und eine indische Palisander Kondensator darüber, die zu dem indischen Palisander passt, das für die Bindungen verwendet wird. Sobald die Kondensator getrocknet ist, schneide ich sie mit ein paar Schleifblöcken, Handflugzeugen, koppeln verschiedene Messer, und dann geht sie zurück auf die Gitarre, wo die endgültige Anpassung durch Zahnseide mit Sandpapier und hoffentlich passen die Randeinlage genau richtig.

Und an dieser Stelle habe ich auch die Facetten am Ende des Griffbrett geschnitzt, die bis zur Oberseite der Rosenblätter passen. Und dann nehme ich den Hals ab und runde dann alle Bindungen ab. Ich fange normalerweise mit einem Schaber an und entferne einfach die 90 -Grad-Kante und dann folge ich dem mit einer Holzfeile. Und schließlich werde ich einen ziemlich weichen Stütze, der sich in eine Kurve biegen wird, und ich werde alle Kanten der Bindungen schleifen, sowohl oben als auch hinten auf der Gitarre.

Abschließendes Schleifen

Keine scharfen Kanten, es sollte sich ziemlich glatt anfühlen. Zu diesem Zeitpunkt wird der Großteil der Holzarbeiten auf der Gitarre ausgeführt. Dann geht es in eine Phase des sogenannten Endschleifens. Mit einem feinen Zahnkamm ist alles vorbei. Alle Oberflächen werden sorgfältig untersucht und auf 220 Körnungen geschliffen. Der Hals wird wieder gesandelt, ich wische Mineralspirituosen über die ganze Gitarre und schaue sie unter hellen Lichtern an, um nach Streusandkratzern, Werkzeugspuren und allem zu suchen, was ich jetzt herausholen möchte, bevor ich mit dem Finish beginne. Dies geschieht zum Teil durch Kraftschleifen und zum Teil durch Handschleifen.

Es gibt einige Bereiche des Korpus, die ich nur von Hand sanden werde, wie von der Oberseite der Rosette bis zu der Stelle, an der der Hals ist, weil ich diesen Bereich wirklich flach halten möchte und darauf achten möchte, nicht über diese Binding zu kreisen, da dies eine Verbindung rechts von der Stelle ist, an der der Hals sitzt. Ein weiterer Bereich, den ich von Hand sanden werde, weil es wirklich wichtig ist, absolut flach zu halten, ist genau hier, wo der Hals ist. Das ist also ein harter Block, der sich überhaupt nicht um die Ecken dreht.

[Michael befestigt den Hals am Korpus der Gitarre]

Porenfüllung

Und jetzt, da die Gitarre gebaut und geschliffen ist, sind wir bereit, den Finishing-Prozess zu starten. Die Gitarrenveredelung an sich ist ihre eigene Kunstform. Es ist eine neue Reihe von Fähigkeiten, und tatsächlich gibt es Menschen, die nur Gitarren beenden. So machen sie ihren Lebensunterhalt. Einige Gitarrenhersteller entscheiden sich dafür, ihre Gitarren zum Abschluss zu schicken. Ich mache meine gerne im Haus und habe im Laufe der Jahre eine Vielzahl verschiedener Oberflächen verwendet. Es gibt viele Optionen für verschiedene Arten von Oberflächen.

Sie alle haben ihre Vor- und Nachteile, aber der gemeinsame Nenner mit allen Finishes ist, dass sie die Gitarre sowohl verschönern als auch schützen sollen. Ein wichtiger Schritt ist es, alle Oberflächen abzukleben, die Sie nicht abschließen möchten. In diesem Fall geht die Mutter, die Oberfläche der Griffbrett, die Unterseite der Griffbrett hier und das Hals.

Und dann am Korpus der Gitarre, ich habe den Steg abgeschirmt und wohin das Griffbrett geht. Dazu verwende ich ein Präzisions-Maskierungsband , das jedes Finish und jedes Finish, das unter das Band läuft, gut hält. Um das Finish auf dem Hals zu beginnen, behandle ich das etwas anders als den Korpus, den ich zuerst auf einen Versiegelungsmantel gelegt habe, und was ein Versiegelungsmantel ist, er wirkt einfach als Barrieremantel. Man kann also auftragen, sagen Sie Farbe, und es wird nicht ins Holz selbst gelangen. Es wird auf dem Holz sitzen. Also ich trage eine Versiegelungsschicht auf und diese kann entweder aufgesprüht oder abgerieben werden. In diesem Fall habe ich es auf den Hals gesprüht. Für den Korpus der Gitarre ist der erste Schritt beim Finishing eine wirklich sorgfältige Holzvorbereitung.

Es ist also alles zwischen 220 und 320 irgendwo hingeschliffen, aber in dieser Phase muss wirklich die gesamte Holzzubereitung perfekt sein. Also keine Dellen, keine Dellen, keine Kratzer, kein Schmutz, Öle, nichts. Sie möchten eine perfekte Oberfläche, von der aus Sie arbeiten können. Sobald ich das auf meinem Körper erreiche, trage ich die erste Schicht Porenfüller auf diese Gitarre auf. Ich verwende ein klares zweiteiliges Epoxid. Er drückt es im Wesentlichen mit einer Rasierklinge ein. Der größte Teil des Epoxids wird von der Oberfläche entfernt, so dass sich auf der Oberfläche ein sehr, sehr dünner Film befindet und der Großteil des Epoxids in den Poren zurückbleibt. Wenn Sie eine Gitarre haben, die ein offenes Holz hat, müssen Sie eine Art Gießfüllung durchführen, um ein flaches Finish zu erzielen. Sie müssen kein flaches Finish erreichen. Es ist genau das, was die Leute gewohnt sind, auf Akustikgitarren zu sehen. Auf dieser speziellen Gitarre sind Rücken und Zargen das, was man als geschlossenes Holz bezeichnet, also hat es keine Poren, die ich wirklich füllen muss.

Es hat viele sehr kleine Poren, die ich wahrscheinlich nur mit dem Finish füllen könnte. Aber die Binding ist indisches Palisander, das sehr große Poren hat. Also achte ich besonders auf die Binding und achte darauf, dass ich eine gute Schicht Porenfüller an diesen Kanten bekomme. Ich verwende Epoxid, um den Rücken in der Gitarre zu füllen, weil ich wirklich diese Randeinlage-Linien schützen möchte, die ich aus Ahorn herstelle. Und Sie können sehen, dass sie sehr gut sind. Wenn die Oberfläche des Ahorns etwas ungleichmäßig ist, würde er Farbe von einem dunklen Paste-Ölfüller aufnehmen, und so hält das Epoxid alles wirklich sauber, hell und knackig auf der Gitarre. Und der dunkle Porenfüller, den ich am Hals verwende, ist auf Mahagoni, und ich habe außer dem Kopfplatte keine Randeinlage-Linien am Hals, daher ziehe ich es vor, dafür den dunklen Pourfiller zu verwenden.

Also beginne ich mit der Porenfüllung auf der Stirnseite des Kopfplatte, und das braucht nicht viel Porenfüllung, weil ich schon eine schlechte Füllung mit Epoxid gemacht habe. Also alle feinen weißen Randeinlage sind gut geschützt und ich reibe den Porenfüller in einer kreisenden Bewegung. Manche Menschen gehen einfach gerne direkt über die Körner, aber es funktioniert in beiden Richtungen. Sobald der Kopfplatte fertig ist, gehe ich zu den Mahagoni-Teilen des Hals, einschließlich des Endkorns, und versuche wirklich, den Porenfüller in die Poren zu drücken. Sobald der Porenfüller abfließt, erscheint er stumpf und es ist an der Zeit, den gesamten Porenfüller von der Oberfläche abzuwischen. Es ist also nur das, was in den Poren bleibt, und es sollte schwierig sein, es wieder abzuwischen, da es zu trocknen beginnt und Sie darauf achten möchten, keine auf der Oberfläche zu lassen, da dies zu einigen unansehnlichen Problemen auf der Straße führen kann.

Der Porenfüller befindet sich also nur in den Poren und nicht mehr auf der Oberfläche. Paste-Porenfüller betont oder akzentuiert das Getreide wirklich, anstatt es hineinzumischen, es bringt es heraus. Sobald der Porenfüller über Nacht getrocknet ist, können Sie entweder mit dem Finishing-Prozess fortfahren oder eine zweite Schicht Porenfüller auftragen. Diese Mahagoni ist ziemlich tief genarbt und offen, daher werde ich eine zweite Schicht auftragen. Bevor ich das mache, möchte ich nur die Oberfläche abschleifen und sicherstellen, dass ich keinen Füllstoff auf der Oberfläche des Holzes habe. Alles muss bis in die Poren reichen. Und in dieser Phase, während ich scheuere, möchte ich darauf achten, nicht durch die Versiegelungsschicht zu gehen. Das kann eine leichte Farbverschiebung im Holz im Endprodukt verursachen. Also möchte ich das sicherstellen und vermeiden. Ich scheuere mich also nur leicht.

[Michael trägt den Porenfüller auf und reibt ihn in das Holz]

Dies ist die erste Schicht Epoxidporenfüllung und ich inspiziere, ob sie eine zweite Schicht benötigt oder nicht. Auch hier ist das rückseitige Holz ein geschlossenes, porendichtes Holz, das ist wahrscheinlich in Ordnung. Ich mache mir wirklich mehr Gedanken über die Binding, also ein offenes indisches Palisander. Und ich suche wirklich nach allen Poren, die wirklich sichtbar sind, wie das Epoxid. Es wird eine zweite Schicht brauchen, aber ich sehe keinen Bereich, wo man sie normalerweise wirklich sehen kann, wenn es hier im Endtransplantat irgendwelche Sinkenden gibt.

Die Streifen auf der Oberfläche stammen nur von der Epoxidporenfüllung, und alle davon werden vor der letzten Schicht des Versiegelungsmittels geschmirgelt und alles ist wirklich eben, also braucht es wirklich nur einen leichten Abrieb. Ich denke, wir sind gut mit der Porenfüllung am Korpus, und ich werde versuchen, eine dünne Schicht Epoxid auf der Oberfläche zu lassen, und daher ist es ein bisschen anders als mit dem Hals. Wenn ich kleine Knoten oder Epoxidkamme habe, möchte ich diese abflachen, also verwende ich jetzt einen Schaber oder einen harten Block, um sie herauszuholen.

Das Top wird also anders behandelt als hinten und an den Zargen. Es hat kein Versiegelungsmittel, keine Porenfüllung und ist an diesem Punkt immer noch nur rohes Holz. Eines der Dinge, die ich getan habe, war, dass ich meinen Handschuh genommen habe und die Epoxid-Porenfüllung vorsichtig direkt auf die Binding und sogar auf die Randeinlage gelegt habe, also möchte ich sicherstellen, dass es hier keinen Epoxidkamm gibt. Und dann mache ich einen letzten Schleifsand oben mit 320, und dann bekommt man eine Versiegelungsbeschichtung, bevor man den Lack aufträgt. Der letzte Schritt besteht darin, diesen geschwungenen Teil der Binding mit einem weicheren Anruf zu schleifen und sicherzustellen, dass alles glatt ist und keine glänzenden Flecken mehr vorhanden sind. Manchmal spürt ihr, was ihr nicht seht, also laufe ich mit den Fingern um die Binding herum, nur um kleine Beulen oder etwas zu spüren, das ich vielleicht verpasst habe.

Versiegelung und Lack

Ich bin in der letzten Vorbereitung, um diese Gitarre in die Spritzkabine zu bringen, und ich möchte kein Finish in die Gitarre bringen, also werde ich einen Schallloch einsetzen, um diesen Bereich zu schützen. Dieser Schallloch ist nur ein Deckel von einem Eiskaffee. Es ist sehr schön, dass es tatsächlich genau die richtige Größe hat, weil ich diese vertikale Kante des Schallloch, das in Palisander gebunden ist, sprühen möchte, und ich wollte, dass der Lack diesen unteren Rand tatsächlich bekommen kann. Dieser Deckel befindet sich gerade außerhalb dieses Bereichs, sodass ich ihn sprühen kann und ich kein Problem habe, wenn ich ihn entferne, ich bekomme immer noch eine schöne Lack.

[Michael mischt den Lack]

Dann trage ich in dieser Phase einen Coat Sealer auf den ganzen Korpus der Gitarre auf. Jetzt mache ich das etwas anders, da ich den Sealer nicht aufsprühe, ich wisch ihn einfach mit einem Papierhandtuch ab und verwende eine französische Politur. Ich finde, dass das Epoxid nicht nur Poren füllt, sondern auch als Versiegelung an sich wirkt. Also ich brauche wirklich nur einen sehr dünnen Coat Sealer und auf der Gitarre möchte ich nur einen sehr dünnen Coat Sealer nur auf der Oberfläche. Ich finde, wenn ich es mit dieser Methode von Hand anwende, hebt es das Getreide nicht so sehr an und ich könnte viel weniger Versiegelung auf der Gitarre bekommen.

Die Gitarre ist jetzt bereit für ihre ersten Lack. Je nach Jahreszeit kann ich den Lack entweder mit Lack oder etwas Aceton ausdünnen. In einigen Fällen kann ich etwas hinzufügen, um die Verdunstung des Lack tatsächlich zu verlangsamen. Es wird auch als Lack-Retarder oder Butyl-Cellosolve bezeichnet. Aber eines der Schönen an Lack ist, dass Sie die Chemie für alle Ihre Spritzbedingungen steuern können. Am ersten Tag sprühe ich vier Schichten Lack und doppelschichte die Kanten, also um die Binding auf der Gitarre. Diese benötigen tendenziell etwas mehr Lack, besonders am ersten Tag. Ich sprühe ziemlich schwer. Denken Sie daran, dass Lack nur etwa 20 % Feststoffe ist, also verdunsten die meisten meiner Sprühstöße auf die Gitarre. Es bleibt nicht auf der Gitarre. Ich sprühe vier Schichten im Abstand von etwa einer Stunde und dann muss ich mindestens über Nacht sitzen. Mit Lack ist der Spritzplan ziemlich flexibel, sodass er nicht unbedingt wichtig ist.

Entscheidend ist, dass es flach zurückgeschliffen werden muss. Im Allgemeinen fange ich mit 400 Körnungen an, und das glättet nicht nur den Lack, sondern öffnet auch die Oberfläche, um einige weitere Lösungsmittel verdunsten zu lassen, weil Sie dem Lack im Wesentlichen die Möglichkeit geben möchten, diese Lösungsmittel zu atmen und abzublasen.

Ich habe gerade den Korpus mit 320 Körnungen geschliffen, und es mag ein wenig kontraproduktiv erscheinen, da es so aussah, als würde ich viel abheben, und in gewisser Weise war ich es. Aber eigentlich ist hier das Ziel, nur eine sehr dünne, flache Schicht Nitro zu haben. Mein Ziel ist es an dieser Stelle eigentlich nicht viel Ziel auf der Gitarre zu lassen. Ich versuche am Ende ein sehr dünnes Finish zu produzieren. Also das war nur eine Basisschicht, also habe ich sie auf eine Art Schwere gesprüht und dann habe ich alles flach abgeschliffen. Was die Maße angeht, nehme ich wirklich nur ein paar Tausendstel ab, trotz des ganzen weißen Pulvers, das man sieht. Jetzt habe ich aber einen schönen Grundlack Lack und kann damit beginnen, meine Decklacke zu spritzen.

[Michael spritzt mit einer Luftpistole auf die Lackoberschicht Lack]

Dieses Mal wird es auf eine feinere Körnung geschliffen, entweder 600 oder 800, und dann geht es in eine letzte Spritzsitzung. Wenn das erledigt ist, muss die Gitarre aushärten. Je nach Trocknungsbedingungen sind mindestens 10 Tage, drei Wochen gut, vier Wochen besser. Sechs Wochen mit Lack, es wird auch nicht weh tun. Es gibt keine Eile, dass es vollständig geheilt ist. Und je länger man warten kann, desto besser.

Nassschleifen und -polieren

Die Gitarre härtet seit etwa vier Wochen. Der Aushärtungsprozess besteht darin, dass alle Lösungsmittel im Finish verdunsten können. Es gibt Möglichkeiten, das Aushärten mit Heißluft oder Ventilatoren zu beschleunigen. In meiner Werkstatt ist alles Lufttrocknung, also sind vier Wochen wirklich eine gute Zeit, um sicherzustellen, dass die meisten Lösungsmittel verdunstet sind und das Finish zum Ausreiben bereit ist.

Der nächste Schritt besteht darin, die Oberfläche zu verfeinern, die aus der Spritzkabine kommt. Wenn Sie sich die Oberfläche genau ansehen, werden Sie feststellen, dass sie ein wenig körnig ist oder ein wenig matt oder satiniert ist. Es wird auch als Orangenschale bezeichnet. Wir werden die ganze Orangenschale loswerden, die Oberfläche flach machen und sie hochglänzend machen.

Ich fange an, mit einem sehr hohen Körnungsgrad, etwa 1200-körnigem Papier, zu schleifen, und wir nehmen das bis auf 5,000. [Michael schmirgelt die Gitarre mit einem Power-Sander und wischt sie dann ab] In dieser Phase habe ich die Gitarre wieder auf 5,000-grit abgeschliffen, und jetzt ist sie flach und reflektierend. Es ist etwas trüb, aber das sind nur die 5,000-grit Kratzer. Jetzt gibt es ein paar Möglichkeiten, wie wir von diesem zu einem ultrahochglänzenden Produkt entweder von Hand oder auf einem Polierscheibe wechseln können [Michael arbeitet den Gitarrenkorpus gegen das Polierscheibe und poliert alle Kratzer]. Der Hals und der Korpus sind jetzt hochglänzend, und ich bereite mich darauf vor, den Hals auf die Gitarre zu legen, also möchte ich einfach die endgültige Passform überprüfen und sicherstellen, dass alles gut läuft.

Abschließende Anpassung von Hals und Korpus

Das ist ein wirklich großer Moment hier. Ich mache mich bereit, den Hals endlich dauerhaft am Korpus zu befestigen. Ich werde ein wenig entfernbares Loctite auf die Hals auftragen. Und dann für die Griffbrett klebe ich diesen Bereich nur mit normalem Holzkleber oder einem Titebond fest, und das ist auch in Zukunft abnehmbar, wenn es sich lösen muss.

Dies ist ein Gelenk, das sehr ähnlich ist wie das, was viele große Hersteller verwenden. Es ist ein sehr wartungsfähiges Gelenk. Wenn sich also der Hals lösen muss, kann er sich leicht lösen, aber er löst sich auch nicht, es sei denn, Sie möchten es. Jetzt, wo ich die Griffbrett fest habe, muss sie nur noch etwa 45 Minuten trocknen und ich kann die Klemme abnehmen und ich werde diese Verbindung für einen oder zwei Tage nicht belasten. Das ist also viel Zeit.

Der Hals ist nun am Korpus befestigt und ich kann mit der letzten Griffbrett-Vorbereitung fortfahren. Ich stelle sicher, dass die Halsstab richtig funktioniert, und ich lege einige Zeugenlinien auf den Hals. Ich werde den Hals mit einem Schleifstab aus Stahl vollständig flach entlang der Länge der Saiten schleifen, während der zusammengesetzte Radius des Hals beibehalten wird. Ein letztes Mal mit der Hintergrundbeleuchtung und ich verfeinere jetzt die Oberfläche auf bis zu 600 Körnungen. Jetzt öffne ich die Fret-Slots ein wenig mit einem Fret-Slotting-Bit und einem Air-Mahler. Das hilft mir einfach, die Ärmchen so einzulegen, dass sie direkt in die Ärmchenschlitze passen.

Installieren von Ärgernissen

Das ist der Bunddraht, den ich gerne verwende. Es ist ein mittelgroßer Bunddraht, und ich mag diesen Kabel, weil er nicht nur eine unverwechselbare Farbe ist, sondern ich habe das Gefühl, dass er zu den Wäldern auf der Gitarre passt und zu den Tunern passt, die ich für den Kopfplatte verwenden möchte. Jetzt können Sie Bunddraht in allen möglichen Breiten wie Jumbo, schmal, mittel erhalten. Es gibt auch unterschiedliche Höhen und Sie können sogar unterschiedliche Formen wie Pyramidenformen erhalten. Und es gibt verschiedene Legierungen wie Edelstahl und verschiedene Arten von Nickellegierungen. Sie alle haben ihre Vor- und Nachteile, aber dieser spezielle Kabel ist der Kabel, den ich gerne auf meinen Gitarren verwende.

[Michael schneidet den Bunddraht in kleinere Stücke, zerkleinert die Kabel auf einem Schleifrad und setzt die Frests in die Frestschlitze]

Als nächstes werde ich diesen Fret Tang Zange verwenden, um den Zapfen des Fresses so zu schneiden, dass er der Länge des Fressschlitzes entspricht, und die Krone wird so belassen, dass sie der Länge des Griffbrett entspricht. Ich werde eine spezielle Schleifscheibe an meiner Ständerbohrmaschine verwenden, um die Enden der Falten in eine Hemisphäre zu formen. Die Ärmchen sind vorbereitet, das Brett ist vorbereitet, und jetzt bin ich bereit, die Ärmchen in das Brett zu legen. Ich verwende gerne ein wenig super glue mit mittlerer Viskosität, um die Enden und einen Punkt in der Mitte zu berühren, und dies wird dazu beitragen, die Enden mit zukünftigen Veränderungen der Luftfeuchtigkeit usw., die die Gitarre erleben wird, am Platz zu halten.

Ich verwende eine Kombination von Techniken, bei denen ich in die Äste hämmere und sie dann auch in Vielfaches einspanne. Ich arbeite an verschiedenen Stellen des Boards und trage die ersten 12 bis 14 Ärger ein und halte dann an und bewerte dann diesen oberen Teil des Boards mit einer gekerbten geraden Kante. Und bevor ich den oberen Teil des Boards besorgt habe, setzen wir die Steg auf die Gitarre und unter Spannung, damit wir sehen können, wie sich das unter voller Saite verhält.

[Michael verwendet einen Bundierhammer , um die Pfannen zu setzen, und klemmt dann das Griffbrett herunter]

Installieren von Tunern

Wir sind bereit, die Tuner zu installieren. Auf dieser Gitarre werde ich Waverly-Tuner verwenden. Das verwende ich auf den meisten meiner Gitarren. Bei diesen speziellen Tunern handelt es sich um eine neuere Ausgabe [auf dem Bildschirm steht: Waverly High Ratio Guitar Tuners]. Sie haben ein Übersetzungsverhältnis von 1 zu 21 , was mir sehr gefällt, und das ist die goldfarbene Titanoberfläche. Ich denke, diese werden bei diesem Kopfplatte toll aussehen. Anstatt eine Reibungspassung mit diesen Buchsen zu benötigen, habe ich die Löcher ein wenig gelockert und ich werde tatsächlich Epoxid verwenden, um sie einzubringen.

[Michael bürstet das Epoxid im Kopfplatte, drückt die Stimmmechanik ein und setzt einen Block über alle Buchsen und klemmt es nach unten]

Sobald die Buchsen eingeschraubt sind, bohre ich die beiden Schrauben auf der Rückseite des Kopfplatte, mit denen der Stimmmechanik am Kopf befestigt ist. Ich stecke hier etwas Pastenwachs in die Löcher, weil es sich bei den Schrauben um Holzschrauben handelt und sie die Fäden in das Mahagoni schneiden. Das wirkt wie eine kleine Schmierung, so dass die Gewinde sauberer geschnitten werden.

[Michael setzt die Tuner in die Kopfplatte und schraubt sie fest]

Kleben der Steg

Ich bereite mich darauf vor, die Steg auf die Gitarre zu kleben. Meine Brücken bestehen entweder aus Palisander oder Ebenholz. In diesem Fall verwende ich eine brasilianische Palisander Steg aus sehr altem Bestand. Ich raue die Steg auf einer CNC-Maschine. Es schneidet den Stegeinlage, die Löcher, die Umrisse der Steg und einige der Merkmale, die alle von Hand verfeinert werden. Und dann wird die Steg ausgeschliffen und bis zu 2000 Körnungen poliert. Ich verwende gerne heißen Glutinleim um die Steg an der Gitarre zu befestigen, was bedeutet, dass die Operation ziemlich schnell durchgeführt werden muss. Also mache ich viel Vorbereitung. Ich baue einen Stütze auf die Steg. Ich habe einige Schaltstifte, die durch den Stegeinlage gehen, damit die Steg schnell genau lokalisiert wird. Ich habe eine obere Stütze, die ich verwenden werde, und ich habe alle Klemmen bereit und tatsächlich im Schallloch.

Also habe ich alles in Position, und ich werde die Teile aufheizen und den Klebstoff auftragen und dann einfach den Vorgang wiederholen. Ich lasse die Steg über Nacht festgeklemmt und würde dies als die minimale erforderliche Klemmzeit betrachten. Der Zug des Saite spannt dieses Gelenk um etwa 180 Pfund, und Sie möchten wirklich sicherstellen, dass der Klebstoff absolut trocken ist, bevor Sie beginnen, dieses Gelenk zu belasten.

Die nächsten Schritte mit der Steg bestehen darin, die Steg-Pin auszubohren und einen konischen Reibahle zur Vorbereitung der Steg zu verwenden. Zum Einsetzen der Steg. Auf der Unterseite der Steg befindet sich ein Rückruf. Wenn ich also endlich durch die Steg bohre, wird es kein Ausblasen des Bohrer geben. Ich verwende diese WaverlySteg. Dieser spezielle Pin ist ein Ebenholz mit einem Perlmuttpunkt oben. Dies sind geschlitzt Stifte, und die Stifte haben einen 5-Grad-Konus, aber ich habe gerade ein gerades Loch gebohrt. Ich werde jetzt also diesen konischen Reibahle verwenden, um jedem Loch einen 5-Grad-Konus zu verleihen. Die Steg passen also gut und eng an.

Mutter und Stegeinlage herstellen

Es ist an der Zeit, den Stegeinlage auf der Gitarre zu installieren, und ich beginne mit einem übergroßen Knochenrohling , der gerade dieses Rechteck hier schneidet. Und ich kenne die Breite und Länge meines Stegeinlage, also mache ich etwas Sand, um ihn so vorzubereiten, dass er gerade in den Schlitz passt, und dann raube ich die Höhe und einige der Intonation auf dem Stegeinlage heraus. Ich werde jetzt nicht den letzten Stegeinlage machen. Ich will nur zu einem Punkt kommen, an dem ich einen Stegeinlage raus kriege und Spannung auf die Gitarre bekommen kann.

Als nächstes möchte ich die beiden äußeren Saiten markieren und die Höhe des Stegeinlage markieren und dann die Oberseite des Stegeinlage auf ungefähr diese Stegeinlage herunterschnitzen. Ich mag Knochen aus ein paar Gründen. Erstens, außer dass es nur das traditionelle Material ist, habe ich das Gefühl, dass es eine gute Schallübertragung hat. Es sieht schön aus. Sie können es auf einen hohen Glanz polieren. Es ist auch leicht zu reparieren und auch zu ersetzen.

[Michael setzt den Stegeinlage in den Stegeinlage]

Genau wie der Stegeinlage muss ich einen Nussrohling rauen. Und ich beginne mit einem übergroßen Stück Knochen. Und ich muss das schleifen und fräsen, damit es gut und eng im Schlitz sitzt. Ich habe hier einen Umriss der Mutter. Diese untere Zeile stellt die ungefähre Position der Unterseite der Nutschlitze dar, und diese obere Zeile stellt die Position der Oberseite der Mutter dar. Neben Knochen gibt es noch andere Materialien, die Sie für Nüsse und Sättel verwenden können. Einige sind synthetisch wie Micarta oder sogar Graphit. Sie können auch Knochenrohlinge kaufen, die vorgeformter sind und näher an Ihrer endgültigen Mutter liegen, aber dennoch einige abschließende Anpassungen erfordern, um sie richtig zu machen.

Die Mutternschlitze sind alle mit dem letzten Jig gekennzeichnet. Und jetzt möchte ich Muttern-Slotting-Dateien [auf dem Bildschirm steht: DiamondCut™ Nut Slotting Files], die individuell an den Durchmesser jeder Saite angepasst werden, und ich möchte diese Slots erweitern, damit sie genau mit den Saite-Messinstrumenten übereinstimmen. Jetzt, da die Nutenschlitze die richtige Größe für jeden Saite haben, werde ich die Oberseite der Mutter formen. Das wird nicht die endgültige Form sein. Ich werde es an dieser Stelle nur in seine ungefähre Form bringen. Die gerauten in Mutter und Stegeinlage sind installiert, und jetzt bin ich bereit, die Saiten zum ersten Mal auf die Gitarre zu legen.

Aufreihung

Dies ist ein sehr aufregender Moment. Wir können die Gitarre hören und sehen, ob einige der Entscheidungen, die ich in Bezug auf das Oberteil und die Stimme und den Rücken und die Wälder und die Art des verwendeten Steg getroffen habe, alles zusammenkommen und zum Leben erweckt wird.

Die Saite wird zuerst ein wenig rau, weil ich sehen muss, was die Gitarre unter voller Spannung macht, und dann kann ich die letzten Anpassungen an der Halsstab, der Mutter im Stegeinlage, den Rüschen usw. vornehmen. Und selbst der Klang der Gitarre wird sich in den ersten Tagen und den ersten Wochen ziemlich stark verändern. Aber ich werde eine Idee bekommen. Ich erhalte einen Einblick in die Entwicklung der Gitarre. Ich freue mich sehr, das zum ersten Mal zu hören.

[Michael spielt ein Lied auf der Gitarre]

Diese Gitarre ist jetzt etwa 10 Minuten alt, und ich hatte etwas Zeit, um darauf zu rumzutollen, ein paar Akkorde zu spielen, ein wenig mit den Fingern zu pflücken, und ich bin sehr zufrieden damit, wo sich die Gitarre befindet. Es ist eine sehr junge Gitarre. Ich erwarte, dass es im Moment nicht sein volles Potenzial hat, aber es gibt bestimmte Dinge, auf die ich gerade höre. Die Gitarre sollte eine gute Reaktion, gute Kraft haben. Es sollte sicherlich im Einklang spielen, und die Einrichtung sollte in etwa dem Fenster liegen, in dem ich es haben möchte. Es gibt immer noch viele Anpassungen und Feinabstimmungen an der Gitarre, aber das ist das erste Mal, dass ich die Gelegenheit hatte, ihr zuzuhören. Und ich höre eine schöne Komplexität in den Höhen. Das untere Ende ist voll. Und wenn sich die Gitarre in den nächsten 24 Stunden, mehreren Wochen, Monaten usw. ändert, wird sie sich in einer Weise ändern, die nicht vollständig vorhersehbar ist.

Aber im Allgemeinen wird die Gitarre größer, mächtiger. Das untere Ende öffnet sich. Die Höhen werden komplexer. Es sollte zu einem noch reaktionsschnelleren Instrument werden. Wenn ich diese Dinge jetzt in einer Gitarre höre, die so jung ist, bin ich sehr, sehr zufrieden damit.

Feinabstimmung und Spiel

Die nächsten Schritte für die Gitarre, wie ihr vielleicht bemerkt habt, gibt es hier keine Ärger. Ich werde das Griffbrett mit einer gekerbten geraden Kante bewerten und sehen, ob ich Korrekturen oder Änderungen an diesem Teil des Boards vornehmen muss, bevor ich die Ärme in [Michael verwendet einen understringFret-Nivellierer , um die Ärme für den Abschnitt des Boards zu nivellieren, in dem Ärger installiert sind]. Und dann ist es ein Prozess, im Grunde nur Feinabstimmung, Einwählen der Gitarre, jegliche Anpassungen in der Intonation vorzunehmen, die Nuss zu beenden, die Frottee zu polieren, der Gitarre wirklich ein feines Detail zu geben, über die Innenseite und die Außenseite der Gitarre zu gehen und sicherzustellen, dass sie so gut ist wie möglich [Michael installiert die fehlenden Frottee und nivelliert sie].

[Michael installiert die Saiten, misst die Saite, veredelt und poliert die Mutter, klebt das Griffbrett ab, um sie zu schützen, und kleidet die Bretts]

Sobald man eine Weile Gitarren gebaut hat, ist es leicht, in bestimmte Denkspuren zu geraten. Für mich persönlich versuche ich, eine Studentenmentalität über das Handwerk zu behalten, dass es immer Dinge gibt, die man lernen muss, es gibt immer neue Wege zu verfolgen, und das ist es, was es für mich interessant macht. Ich bin nicht daran interessiert, die Kurbel einfach nur umzudrehen. Und ich denke, es kommt letztendlich wirklich auf zwei sehr einfache Räumlichkeiten für mich an. Und das erste ist, dass ich weiter Gitarren baue, und das zweite ist, dass ich versuche, jede Gitarre besser zu machen als die letzte. In gewisser Weise hilft mir das, mich voranzubringen und die Dinge interessant und frisch zu halten.

[Sean McGowan spielt ein lustiges Lied auf der Akustikgitarre, die Michael gebaut hat]

Ein wirklich cooler Aspekt, Gitarrenhersteller zu sein, ist nicht nur, dass ich Kunst und Wissenschaft nutzen kann, um diese, was ich denke, zu schönen Objekten zu machen. Aber dann diese physische Einheit, die ich in meinem Geschäft geschaffen habe, dann kann ich sie an jemand anderen weitergeben und sie können damit ihre eigene Kunst machen und kreieren. Es ist also etwas, das immer wieder etwas gibt und schafft und hoffentlich andere Menschen inspiriert. Es geht also nicht nur darum, was ich im Shop mache, sondern auch darum, was mit der Gitarre passiert, nachdem sie den Shop verlässt und ein eigenes Leben nimmt.

[auf dem Bildschirm steht: StewMac – Für alle Anforderungen an das Gitarrengebäude (und die Reparatur)]

 

Michael Bashkin

Meister Luthier und Gitarrenbauer