Do-It-Yourself Resophonische Gitarre, Teil 3: Endmontage

Alles zusammenstellen

Hier in Teil 3 nimmt Als resophonische Gitarre endlich Gestalt an:

Bevor Sie den Hals abschließend montieren und das Schallgehäuse installieren, können Sie den Hals mit Ihrer bevorzugten Methode Griffbretteinlage und umkrempeln. Ich habe das Fretting bis zum letzten gespeichert, damit ich leichte Anpassungen in Saite Action und Hals Angle vornehmen konnte, indem ich das Griffbrett mit dem Hals am Korpus „drehte“. Für maximale Genauigkeit habe ich die Erlewine Hals Jig verwendet.

Hals und Korpus ausrichten

Vor dem Schneiden des Schalllochs sollte der Hals ausgerichtet werden. Bleistiften Sie leicht eine Mittellinie auf das Gitarrenoberteil und verwenden Sie ein Lineal, das an der Stelle ausgerichtet ist, an der die Zargen am Hals und am Heckblock aufeinandertreffen. Markieren Sie die Mitte des Schallloch an einem Punkt, der etwa 13" von der Vorderkante des Korpus am Hals entfernt ist. Senkrecht zu dieser Position, Markierungen in Intervallen von 1-1/4", 1-1/2" und 1-3/4" vornehmen. Diese Markierungen helfen Ihnen, den Hals seitlich auszurichten.

Legen Sie den Hals in den Korpus, drücken Sie die Ferse fest gegen die Schultern und klemmen Sie die Griffbrett fest nach oben. Platzieren Sie ein langes Lineal auf jeder Seite des Griffbrett. Vergleichen Sie die Linealpositionen mit den Ausrichtungsmarkierungen; verschieben Sie den Hals innerhalb der Gitarre, bis die Linealkanten gleich weit von der Mittellinie entfernt sind. Wenn die Lineale in Position sind, machen Sie zwei Markierungen oben am Stumpfende als Ausrichtungsreferenz (da alle Markierungen im Schallloch bald zusammen mit dem Lochabschnitt entfernt werden, den wir wegschneiden).

Schneiden Sie das Schallloch des Oberteils ab

Messen Sie in der Mitte der 12. Fase-Position vorsichtig 12-5/8" entlang der Korpus und markieren Sie dies, die Position des Stegeinlage und die Mitte des Schallraums. Obwohl der Stegeinlage des 1929 National, den ich kopiert habe, bei 25" (die genaue Länge der Mensur) lag, liegt mein Stegeinlage 25-1/8" von der Mutter entfernt. Die zusätzlichen 1/8" sind für die Kompensation der Saite und die verbesserte Intonation vorgesehen.

Die Installation des Schalllochs umfasst das Auslegen und Schneiden des Schallloch, der Seitenwand des Schalllochs und des Bodens des Schalllochs. Da Sperrholz in der Dicke unterschiedlich ist, sollten Sie meine Maße an das verwendete Holz anpassen. Der Boden des Schallraums – wo der Kegel ruht – sollte 1-1/16" von der Oberseite der Gitarre entfernt sein.

Ich habe an der 12-5/8-Zoll-Markierung ein 1/4-Zoll-Bohrloch gebohrt, als Mittel für ein Dremel -Werkzeug, das an einem hausgemachten „Schwingarm“ befestigt ist. Mit unserem 1/8" Carbide Downcut Griffbretteinlage Oberfräse Bit schneide ich das 9-5/8" Schallloch in mehreren 1/16" tiefen Durchgängen. Der Schwenkarm ist länger als der Durchmesser des Lochs, sodass der Arm beim Schneiden des Lochs nicht in den Korpus fällt. Sie könnten das Loch auch mit einem Kompass auslegen und mit einer elektrischen Hand-Rucksäge schneiden.

Machen Sie das Soundwell

Schneiden Sie die Seitenwand des Schallraums aus einem 11" x 11" x 7/8" Holzstück (ich habe Mahagoni verwendet) oder einem 7/8" Holzlaminat. Die Innenmessung der Vertiefung sollte 9-5/8 Zoll betragen; der Außendurchmesser ist Ihre Wahl. Meine Wand war 1/2" dick, die Außenseite also 10-5/8". Die alte Nationalmauer war 3/4" dick. Unabhängig von der von Ihnen gewählten Dicke sollte die Seitenwand 7/8" hoch sein.

Der Boden des Brunnens ist 1/4" Sperrholz oder Hartholz (letzteres wird bevorzugt). Der Innendurchmesser des Wellbodens beträgt 9 Zoll für die Konusstütze, und der Außendurchmesser entspricht dem 10-5/8 Zoll Durchmesser der Wand (oder einem anderen Nenndurchmesser). Da das Schallrohr 9-5/8" beträgt, passt der Kegel mit 9-1/2" Durchmesser leicht durch das Loch, hat Platz, sich unter Saite auszubreiten, und kann leicht in alle Richtungen bewegt werden, um Saite-zu-Hals-Ausrichtung und Intonation zu ermöglichen.

Soundwell installieren

Die Zargen und den Boden zusammenkleben. Wenn Sie die Schlitze ausrichten, während die Bandsäge in das Innere des Kreises eindringt, haben Sie ein wenig Flexibilität, wenn Sie die Vertiefung nach oben kleben; wenn Sie sie überlappen, ist die Wand wahrscheinlich etwas stärker. Wenn Sie den Spalt behalten, kleben Sie ihn nicht auf die Mittellinie, da zwei Befestigungsschrauben die Vertiefung am Stab an der Mittellinie befestigen. Kleben Sie die Vertiefung nach oben und richten Sie die Innendurchmesser aus.

Die F-Löcher schneiden

Bohren Sie zwei Sätze mit 1/2-Zoll-Löchern, die wie in der Zeichnung ausgerichtet sind, und verwenden Sie die F-Loch-Schablone in voller Größe für die Form. Ich habe die F-Lochs mit einem 1/8"-Herabgeschnittenen Hartmetallbit in drei Durchgängen geroutet und dann mit einem gekürzten Rasiersägeblatt die enge Krümmung und die quadratische Lippe fertig gestellt.

Nacken anpassen Hals

Installieren Sie die Mutter vorübergehend mit einem Tupfer Superkleber und schneiden Sie die Kerben für die beiden äußeren E-Saiten im gewünschten Abstand und ungefährer Tiefe ab (Sie werden die Saiten später installieren). Ich stapelte Fühlerlehren am 1. und 12. Bügel, um die Bügelhöhe zu simulieren. Das Saite sollte dem Stil des Spielers entsprechen. Ich bevorzuge .016" bis .054" Saiten für eine relativ steife Engpassaktion.

Legen Sie den Hals in den Korpus. Der Hals sollte an zwei Stellen den Boden der Vertiefung berühren, jedoch ohne Kraft, die die Oberseite oder die Zargen verzerren könnte. Möglicherweise müssen Sie den Stick an der Stelle, an der er mit der Vertiefung in Kontakt kommt, trimmen oder Platte. Ich brauchte eine 0,155" Platte zum Stumpfende, um ein Biegen der Oberseite zu vermeiden. Überprüfen Sie die Flachheit des Oberteils häufig mit einem langen Lineal. Bei festsitzendem Stab die seitliche Ausrichtung des Hals auf die beiden Markierungen überprüfen, die zuvor am Stumpfende der Gitarre vorgenommen wurden, bei Bedarf neu ausrichten und vorübergehend einspannen. Markieren Sie die Position des Sticks auf dem Heckblock.

Legen Sie eine Klemme auf den Hals, dann mit einer zweiten Klemme die erste Klemme, um den Stab zu ziehen, und insbesondere die Ferse des Hals, wo er eng mit dem Korpus verbunden ist, aber der Stab sollte den Block nicht berühren.

Klemmen Sie den Stab an der Vertiefung in Übereinstimmung mit den Stiftmarkierungen auf dem Heckblock fest. Drehen Sie die Gitarre um und bohren Sie zwei Durchgangslöcher durch den Boden der Vertiefung (und die Platte, falls vorhanden) für die Holzschrauben, die die Vertiefung am Stab befestigen.

Die Schrauben müssen versenkt werden, aber dies kann in sprödem Sperrholz schwierig sein. Verwenden Sie einen Bohrer, der der Breite des Schraubenkopfes entspricht, halten Sie den Bohrer etwas zurück und beenden Sie das Senken mit dem umgekehrt laufenden Bohrer. Wenn die Schrauben installiert sind, werden Hals und Korpus fest miteinander verbunden.

Den Keks auf den Konus schrauben und in die Vertiefung legen. Das Rückstück mit einer gepolsterten Klemme leicht festhalten. Installieren Sie die beiden E-Saiten und stellen Sie sie leicht ein, bis sie straff sind.

Am Stegeinlage die beiden Stiche 2-1/4" voneinander entfernt in der Mitte platzieren und leicht einkerben. Überprüfen Sie die seitliche Ausrichtung des Hals, indem Sie die beiden Saiten mit der Kante des Griffbrett vergleichen, und stellen Sie sicher, dass die Saiten gleiche Winkel vom Heckstück zum Stegeinlage haben (bewegen Sie das Heckstück bei Bedarf in beide Richtungen). Bohren Sie die Befestigungslöcher des Endstücks und schrauben Sie es fest. Die verbleibenden Saiten sollten in flachen Kerben angeordnet sein; die Saite werden später bis zu ihrer endgültigen Tiefe abgelegt.

Üben Sie einen moderaten Abwärtsdruck auf den Keks aus und legen Sie einen langen Lineal von der Mutter bis zur Oberseite des Stegeinlage. Dies gibt dir eine grobe Vorstellung davon, wie viel Stegeinlage für eine spielbare Saite-Aktion getrimmt werden soll. Da mein Hals noch nicht gestochen war, habe ich die Fühlerlehren wieder hochgestapelt, um die Ärgerhöhe zu simulieren. Jede Messung der Saite-Aktion hängt auch mit dem Stegeinlage unter der Deckplatte zusammen (wenn Sie eine Metalldeckplatte verwenden).

Abdeckplatte und Abstand herstellen

Das Deckblech ist einfach ein 10-1/2" Kreis aus 1/8" dickem Masonit – ich konnte keinen hartglänzenden gehärteten Masonit finden, also habe ich die Holzplatzsorte verwendet. Ich schneide den Außendurchmesser der Deckplatte konzentrisch, indem ich ein 1/4" mittleres Loch bohre und dieselbe Dremel-Schwenkarmtechnik verwende, die zum Schneiden des Schallloch der Decke verwendet wird. Acht Schalllöcher mit 1-1/4" Durchmesser sind gleichmäßig um den Kreis herum beabstandet und wurden mit einem scharfen Spatenbohrer gebohrt. Das Mittelloch mit 3-7/8" Durchmesser wurde mit einer Handsäge geschnitten, dann abgeschabt und glatt geschliffen. Eine schöne Sache an meinem Deckblech ist, dass ich mit angebrachter Abdeckung Einstellungen vornehmen kann, da sie keine Handauflage hat.

Außerdem hebt die Dicke der Deckplatte das Rückstück an und „entlädt“ den Kegel so gut wie rechts – zu viel Abwärtsdruck auf den Kegel ist nicht gut und zu wenig ist nicht gut.

Hals Ausschnitt und Endblock

Ich klebte mit den Saiten auf der Rückseite und auf der Steigung. Daher benötigte ich eine lange Stegklemme am Hals und am Stumpfende der Gitarre (beide durch Kuls geschützt), um die flachen Klebeflächen des Hals und des Endblocks in einer Linie zu ziehen, bis ein Lineal darauf ruhte (Saite war das Aufreißen des Korpus und die Blöcke aus dem Quadrat).

Als nächstes habe ich eine C-Klammer am Stab festgezogen und eine Stütze daran verkeilt, um den Hals und die Schultern fest gegen die Hals zu drücken. Dann habe ich auf den Rücken geklebt. (Nach dem Trocknen hielt der Rücken die Schultern in Position, und die C-Klemme und die Stütze wurden entfernt).

Kleben und passen Sie die Rückenspangen an

Die Rückseite hat zwei harte Ahornstreben mit einer Breite von 11/16" x 1/2" Tiefe, wie im obigen Layout dargestellt. Verkleben Sie sie mit etwas Übergröße und trimmen Sie sie sorgfältig, indem Sie ihre Enden an die leichte Kurve des geschlitzte Reifchen anpassen. Im Idealfall sollte der Rücken mit den Enden der Zahnspange gegen die Fugen stoßen, da er eine durchgängige Steifigkeit und Festigkeit bietet. Eine enge Passform hilft dem Korpus dabei, seine Form zu behalten. Leave the back about 1/4" oversize, so you can trim it flush to the sides with a ball-bearing router bit after the glue has dried.

Kleben Sie die Rückseite mit Spulenklemmen, mit Stangenklemmen und Kullen an jedem Endblock. Ich habe Franklin Liquid Glutinleim für die gesamte Baugruppe verwendet, weil es mir genügend Zeit gab, die Teile vor dem Spannen auszurichten, und ich glaube auch, dass es zu einem „Vintage“-Ton beiträgt. Glutinleim sollten mindestens über Nacht trocknen. Entfernen Sie am nächsten Tag die Saiten, den Konus, die C-Klemme und die Hals und fräsen Sie dann vom überschüssigen Rückenüberhang ab. Ein hausgemachter Oberfräse und ein Kugellagereinsatz erleichtern die Arbeit.

Installieren der Support-Ports

Installieren Sie zwei Dübelstangenstützen, die unter dem Stiel nahe der Vorder- und Hinterkante des Schallschutzbodens zentriert sind, jedoch nicht direkt darunter. Jeder Stützpfosten ist 2,5 cm von der Innenlippe des Wellbodens nach vorne gerichtet. Keilen Sie sie ein, bis sie fest sitzen, aber kleben Sie sie noch nicht auf. Lassen Sie die Gitarre ein oder zwei Wochen lang ruhen, bevor Sie die endgültigen Anpassungen vornehmen, wie das Absenken des Stegeinlage, das endgültige Schneiden der Saite und das Einkleben der Stützen. Lassen Sie die Aktion während dieser „Einsetzphase“ auf der oberen Seite.

Platte Griffbrett

Die Griffbrett-Verlängerung über dem Korpus wird aufgrund des Hals angehoben, daher müssen Sie eine dünne 4"-Platte von 3/32" bis 0" schneiden, um diesen Hohlraum zu füllen (die alte Nationale hatte auch eine Platte). Installieren Sie die Griffbrett-Schrauben durch die Durchgangslöcher in der Griffbrett und der Oberseite und in den Hals (Sie werden die Griffbrett und den Hals beim Auftragen des Finishes auseinanderbauen).

Bevor Sie fertig sind, installieren Sie alle sechs Stiche und passen Sie Ihre Aktion an, indem Sie die Höhe der Nut- und Stegeinlage an Ihren Geschmack und Stil anpassen. Bauen Sie die Gitarre ohne Abdeckplatte wieder zusammen, um ungehinderten Stegeinlage und eine Action-Einstellung zu ermöglichen, sodass der Konus bei Bedarf leicht bewegt werden kann.

Wenn Sie mit Ihrer Einrichtung zufrieden sind, entfernen Sie die Saiten, legen Sie sie auf die Deckplatte (das einzelne „Diamant“-Lochmuster der Metalldeckplatte zeigt in Richtung Hals), Neubesaitung Sie die Gitarre zurück und richten Sie den Konus ein letztes Mal aus. Richten Sie dann die Abdeckplatte konzentrisch zum Keks aus, kleben Sie sie an ihre Position und zentrieren Sie die Löcher, mit denen die Platte an der Oberseite befestigt ist. Diese Löcher erst bohren, nachdem ein Finish auf das Instrument aufgebracht wurde.

Entfernen Sie alle Beschläge und den Hals, sanden Sie abschließend alles ab, und Sie sind bereit für das Finish, dann eine abschließende Action-Anpassung, die zu Ihrem Stil passt.