Do-It-Yourself Resophonische Gitarre, Teil 2: Den Hals fassen

Neuinterpretation des Hals-Designs

In Teil 1: Der Aufbau des Korpus zeigte Al Rorick, wie man eine einfache Form für den Bau seiner Version einer 1929 er National Triolian Resophongitarre mit Holzkörper herstellt. Al's unterscheidet sich leicht, mit seinen leichteren und dünneren, handgebogenen .090" massiven Zargen (im Vergleich zu den 1/4" massiven Zargen des Triolians) und seinem veränderten „Hals"-Design.

Hier ist der Grund, warum Al den Hals verändert hat:

„Mein Ziel war es, den ganzen Hals aus einem Brett zu machen, das ich auf einem guten Holzplatz kaufen konnte. Dieser Hals besteht aus drei Stücken, die aus einer 6" x 42" x 1" großen, plattengeschnittenen Ahornplatte gesägt wurden, die auf beiden Flächen auf 1" geschliffen ist, und mit beiden Kanten, die zu der Griffbrett des Hals zusammengefügt sind. Ich habe Ahorn verwendet, wie das alte Triolian. Ich habe den Hals so gemacht, weil ich noch nie gesehen habe, wie er aus dem Korpus entfernt wurde. Ich wusste, dass der Hals unter dem Kegel gut nach unten springen muss, aber ich war mir seiner Größe oder Form im Hals nicht sicher. Nachdem ich ein Original gesehen habe, kann ich mein nächstes so bauen.

Der Hals des National wird Hals wie in der Zeichnung geklebt und durch einen Hals von 5/8" x 2-1/16" eingebaut. Im Vergleich dazu läuft mein Hals über die gesamte Hals. Da es kein Mortise Joint gibt, ist es einfacher zu machen!“

The stick is 1" wide x 1-1/4" tall at the heel where it fits in the block, then becomes 1" tall (because of the angle) so it can pass through the hole. Das Loch entspricht dem Stab bei 1" x 1-1/4". Ich habe eine Draufsicht und eine Seitenansicht des Hals des Nationalen für diejenigen beigefügt, die eine solche erstellen möchten. Ich habe vor, mich an meine Hals-durch-Korpus-Version zu „kleben“, um mehr Nachhaltigkeit zu erzielen.

Meine Halsausschnitte haben einen breiteren und einfacheren Absatz als der kleinere französische Absatz von National, der 2-5/8" hoch ist (abzüglich der Dicke des Griffbrett) und der Form in der Zeichnung entspricht. Wenn Sie das kopieren möchten, empfehle ich Ihnen ein 3/4" Mittellaminat und dickere Stücke für die äußeren beiden Laminate. Andernfalls liegt die Klebeverbindung direkt am Rand der Ferse an, wie es bei meiner Kopie der Fall ist!

Aufbau des Hals

Schneiden Sie die drei Teile mindestens Zoll länger als die Spezifikationen und schneiden Sie sie je nach Layout auf die gewünschte Größe zu. Kleben Sie sie zusammen und richten Sie die Fersen- und Griffbrett sorgfältig aus. (Ich habe 1/4" Klammern in die Klebeflächen gesteckt und sie auf 1/32" geschnippt – ihre scharfen Kanten hielten die rutschigen Klebeteile beim Spannen ausgerichtet.) 24 Stunden trocknen lassen.

Bringen Sie am nächsten Tag den Hals am Korpus an. Einen leichten Winkel an der unteren Rückseite des Lochs – zur Innenseite des Korpus – ablegen, damit die abgewinkelten Ecken passieren können, und/oder die scharfen Ecken der Winkel umrunden, bis der Hals leicht eingleitet. Schneiden Sie das Ende des Sticks rechtwinklig ab – arbeiten Sie langsam und in mehreren Schnitten – bis der Hals fest am Korpus anliegt. Zwischen dem Heckblock und dem Ende des Stabs sollte ein Abstand von 1/32" vorhanden sein. Dieser Spalt schließt sich, wenn die Schraube des Hals/Tailpieces festgezogen wird.

Ich habe unseren nicht verstellbaren Halsstab (ein 3/8"-Vierkantrohr) im Martin-Stil in einen Kanal eingebaut, der im Mittelteil gesägt oder geführt wurde. röhre Ich habe mich für eine feste Stange entschieden, da sie weder eine Einstellung noch eine Einstellungsöffnung erfordert und den Vintage 1920er Look behält. Achten Sie auf einen festen Sitz, wobei die Oberfläche des röhre bündig oder etwas unterhalb der Oberfläche des Griffbrett liegt. Reinigen Sie die Halsstab mit Lösungsmittel und epoxidieren Sie sie.

Die Hals in Teil 1 waren für eine 25-1/2"-Mensur. Ich verwende jetzt die 25" Triolian-Skala, und die neue Zeichnung (siehe Diagramm/pdf-Datei oben) spiegelt diese geringfügige Änderung der Mensur wider. Markieren Sie die Nutlinie 12-1/2" von der Ferse für eine herkömmliche 25"-Skala oder bei 12-3/4" für die 25-1/2"-Skala. Fügen Sie 3/16" für die Dicke der Mutter hinzu und markieren Sie eine zweite Linie für die Rückseite der Mutter.

Schneiden und Bohren des Kopfplatte

Die Stirnseite des Kopfplatte flach und glatt machen. Arbeiten Sie an der hinteren Mutternleitung, aber nicht darüber hinaus! Sägen Sie den Kopfplatte auf eine Länge von 6-1/2" von der hinteren Mutternlinie. Legen Sie sich aus und sehen Sie den Hals und den Kopfplatte auf ungefähre Breite (lassen Sie Platz für das abschließende Schleifen), wie im Diagramm dargestellt. Die Breite an der Mutter auf der ursprünglichen Gitarre beträgt 1-7/8 Zoll und 2-1/4 Zoll am 12. Ende. Die Mine ist etwas schmaler: 1-3/4 Zoll bzw. 2-3/16 Zoll. Glätten und flachmachen Sie die Rückseite des Kopfplatte, aber nicht ganz auf seine endgültige Dicke von 3/4 Zoll.

Ich schneide die Kopfplatte, indem ich zunächst eine Reihe von Löchern bohre – die unfertige hintere Kopfplatte minimiert das Herausreißen des Bohrer. Bohren Sie beide Enden jedes Schlitzes mit einem 3/8-Zoll-Lamellenspitzeneinsatz (dies ist die endgültige Schlitzbreite) und bohren Sie mit einem 5/16-Zoll-Bohrer zwischen sie. Dieser Kopfplatte ist pro National ungefähr 3/4 Zoll dick, und unsere Economy 3-on-Plate Tuner passen in Breite, Länge und Abstand zwischen den Nationalen.

Entfernen Sie den Abfall und trimmen Sie die Schlitzwände mit einem Hammer, Stemmeisen und Raspel, aber nicht ganz bis zur endgültigen Abmessung. Dadurch wird ein Herausreißen des Bohrer beim Bohren der Löcher des Stimmmechanik vermieden.

Zeichnen Sie Mittellinien auf beiden Zargen des Kopfplatte und markieren Sie sie 1-3/8 Zoll vom Ende des Kopfplatte entfernt. Hier befinden sich die D- und G-Stimmmechanik-Posts und die anderen sind auf 1-3/8"-Zentren ausgerichtet. Selbstverständlich ist unsere selbstausrichtende Bohrvorrichtung für Stimmmechanik für geschlitzte Kopfplatte ideal für diese Aufgabe.

Eine einfache, ruckfreie Methode besteht darin, eine Stimmmechanik zu zerlegen und mit ihr die Löcher für die Pfosten und die Befestigungsschrauben auszulegen und zu zentrieren. Bohren Sie dann 1/16"-Löcher auf die Stanzmarkierungen – sie eignen sich perfekt für die Befestigungsschrauben und dienen als Vorbohrungen zum Bohren der Stimmmechanik. Ich habe die Löcher in Schritten gebohrt, klein angefangen und mit einem E-Buchstabenbit (1/4") endete, als die Tuner direkt einfielen.

Verwenden Sie für Engpass-Stil ein flaches (nicht abgerundetes) Griffbrett. Ich habe dieses Griffbrett im 25"-Maßstab aus 7/32" dickem Ahorn wie das Original (links) mit unserer Fret Slotting Gehrungsbox, unserer Fresssäge und unserer 25" Scale Dual Fret Scale Template hergestellt. Die Frustrationsskala des Triolians misst 12-29/64" von der Mutter bis zur 12. Frustration und 25-9/16" in der Mitte des Stegeinlage bei optimaler Intonation. Das sind etwa 1/8" der Kompensation, die zur tatsächlichen Saite hinzugefügt wird, um die korrekte Intonation zu gewährleisten. Durch Verschieben des Kegels können Sie die Mensur je nach Marke und Maß der verwendeten Saiten um fast 1/16" flacher oder schärfer einstellen.

Anbringen der Griffbrett

Der Triolian hatte vier Senkschrauben, mit denen die „Zunge“ der Griffbrett oben gehalten wurde. Diese wurden in Richtung der Griffbrett gebohrt, möglicherweise um eine Aufwärtsverkrümmung zu verhindern. Die Schraubenlöcher wurden entsprechend dem Griffbrett gefüllt und lackiert. Ich habe es vorgezogen, drei Befestigungsschraubenlöcher in der Mitte des 15., 17. und 19. Rings in normaler „Fret Marker“-Art zu bohren und dann die Schrauben in den Ahornstab durch die Durchgangslöcher im Korpus zu befestigen. I hid them with 1/4" pearl dots. Ich hatte noch keine Verwerfung, aber wenn ich das tue, klebe ich das Griffbrett leicht mit Glutinleim nach unten, laut Triolian.

Bohren Sie die Schraubenlöcher der Griffbrett-Montage nur bis zu einer Tiefe, die Perlenpunkte oder Füller aufnimmt. In diese Löcher zentrieren und durch das Griffbrett bohren. Ich habe einen 0,128"-Bit verwendet, um Schrauben mit 1/8"-Durchmesser leicht freizugeben. In Teil 3: Zusammenbau, wenn der Hals endgültig anliegt und mit dem Schallschacht angepasst wird, werden wir uns das Bohren und Installieren der Befestigungsschrauben genauer ansehen.

Kleben Sie die Griffbrett mit der getrimmten Klammerspitze auf, um sie auszurichten. Ich habe Titebond™-Kleber und elf Klammern verwendet, die auf den gegenüberliegenden Zargen des Griffbrett gestaffelt waren, um die Kanten unten zu halten. Ich habe auch unsere Professional Fret/Griffbrett Leveler Leveler als Stütze, aber jede Stout Flat Board funktioniert. Den Klebstoff über Nacht trocknen lassen.

Den Hals formen

Wenn Sie trocken sind, formen Sie den Hals nach Ihren Wünschen. Die hier gezeigten Formen und Maße wurden aus dem 29 Triolian kopiert. Ich habe die Rückseite des Hals entsprechend der Dicke des Nationalen (Griffbrett zur Rückseite des Hals) eingereicht, gemessen an den Falten 1, 3, 5, 7 und 9. An den gleichen Stellen raue kleine Bänder um den Hals, die fast zu den Vorlagen passen.

Schließen Sie diese Bänder mit einer scharfen Raspel an, bis der Hals formt, und formen Sie dann die Ferse und den Kopfplatte. Das Formen und Abschleifen des Hals dauert mehrere Stunden.

Wenn der Hals für das abschließende Schleifen bereit ist, füllen Sie die Kopfplatte aus, die zuvor zum Bohren rau gelassen wurden. Formen Sie außerdem die gerillten SaiteRampen“ von jedem Schlitz zur Mutter und sanden Sie dann den gesamten Hals, den Kopfplatte und die Innenwände der Schlitze ab.

Sie können die Mutter an dieser Stelle rau schneiden, aber erst nach Teil 3: Abschließende Montage, wenn wir das Soundwell installieren, den Hals montieren, auf der Rückseite kleben, die Mutter montieren und die Gitarre zum ersten Mal Saite.