Reparatur der Steg

Die meisten gebrochenen Steg-Pin können mit diesem Werkzeug repariert werden.

Montieren Sie vor der Verwendung dieses Werkzeugs das mit Klebefolie versehene Korkpolster an der Unterseite des Messing-„Schuhs“ mit Gewinde (das Polster ist in Foto 3 zu sehen).

Überprüfen Sie die Steg in der Gitarre. Wenn ein Holzabschnitt zwischen den Löchern weggefallen ist und einen großen Hohlraum hinterlässt, sind Reparaturmethoden erforderlich, die über den Umfang dieses Werkzeugs hinausgehen. Normalerweise müssen alle sechs Pin repariert werden. Platzieren Sie einen Inspektionsspiegel in der Gitarre (wir empfehlen unseren Spiegel Nr. 5124 3-piece , der sich für jede Stufe des Jobs leicht entfalten lässt). Foto 1 zeigt einen guten Kandidaten für Lochstopfen.

Bohren der Pin an der Unterseite der Steg:

Installieren Sie den Fräser unter der Steg (Foto 2).

Führen Sie den Gewindestift durch eines der Steg-Pin und drehen Sie den gepolsterten Messingschuh von außerhalb der Gitarre darauf. Es funktioniert mit der Steg ein oder aus. Beachten Sie, dass sich der Schuh nach hinten dreht, da er mit Linksgewinde versehen ist. Ziehen Sie den Schuh gegen die Steg (oder das Gitarrenoberteil) und platzieren Sie den Messing-Gewindeschneidergriff mit dem quadratischen Loch auf das quadratische Ende des Piloten (Foto 3).

Drehen Sie das Werkzeug im Uhrzeigersinn, während Sie den Messingschuh mit Gewinde festhalten. Der Gewindezapfen zieht den Fräser in das Loch. Hinweis: Wenn Sie den Schuh auch langsamer im Uhrzeigersinn drehen als den Gewindeschneidergriff, können Sie die Schnittgeschwindigkeit verlangsamen und möglicherweise einen glatteren Schnitt erzielen. Wenn der Kragen an der Steg reibt, haben Sie die gewünschte Tiefe erreicht (Foto 4).

Wenn Sie das Loch reinigen möchten, drehen Sie den Gewindeschneiderschlüssel und den Schuh mit der gleichen Geschwindigkeit zusammen. Das Werkzeug dreht sich einfach und „brennt“ das Loch leicht ohne zusätzliches Schneiden (Foto 5).

Entfernen Sie den Fräser und reinigen Sie vorsichtig alle Holzspäne von seinen Schneidkanten, bevor Sie mit dem nächsten Loch fortfahren.

Hinweis: Sie können benachbarte Steg-Pin nicht gleichzeitig fräsen und pflastern, da sie sich leicht überlappen können, fräsen Sie also jedes zweite Loch. Zum Beispiel die Saite Bohrungen für die Bässe E, D und B zusammenführen, sie verschließen und dann die Bohrungen für die dreifachen E-, G- und A-Saite fräsen. Es ist mit einer leichten Überlappung eines Steckers in einen anderen zu rechnen (Foto 6).

Bevor Sie die Gitarre fräsen, üben Sie, Holz zu verschrotten (Foto 7). Sie können die Stopfen schneiden, ihre Dicke messen und sehen, wie sie in die Testlöcher passen.

Wenn ein Stopfen tiefer als das Loch vertieft ist, passen Sie die Fräsermanschette so an, dass der Bohrer der Steckerdicke entspricht (Foto 8). Der Kragen ist auf 0,130 Zoll voreingestellt, aber Sie können ihn entsprechend der Dicke einer bestimmten Steg ändern, indem Sie die Stellschrauben lösen und den Kragen nach oben oder unten bewegen.

Fräsen unregelmäßig geformter Löcher:

Einige verschlissene Löcher sind rund und leicht zu fräsen. Andere können lang sein oder als mehrere verbundene Löcher erscheinen. Es ist schwieriger, den Schneider in Langlöchern zu zentrieren, also achten Sie besonders darauf – beginnen Sie langsam und halten Sie den Schuh fest, um ihn zentriert zu halten.

Wenn die Pin in der Steg sauber sind, halten sie den Schneider zentriert. Wenn die Steg von der Gitarre entfernt wurde, müssen Sie einen „Stütze“ für den Schneider erstellen. Bohren Sie ein Pilotloch in einen Ausschuss aus 1/4" x 2" x 4" Acryl. Bohren Sie das Loch auf den gleichen Durchmesser von 3/16 Zoll wie die Achse, damit die Achse durch die Stütze hindurchgehen kann. Entgraten Sie alle rauen Kanten auf der AcrylStütze, polstern Sie ihre Unterseite auf und klemmen Sie sie mit dem Loch in der Mitte an, an der der Pilot schneiden soll (Foto 9).

Verwenden Sie dann den Schneider wie gewohnt. Er bleibt in der Mitte, da die Achse durch das Loch im Stütze gehalten wird (Foto 10).

Herstellen der Stopfen:

Dicken Sie Ihr Stopfenholz (Maple, Palisander usw.) auf etwa 0,135 Zoll oder etwas dicker als die Lochtiefe, die Sie in die Steg geschnitten haben. Der Steckerschneider bildet einen Stecker mit einer Dicke von ca. 0,130 Zoll. Wenn Ihr Patching-Holz auf einer sauberen flachen Trägerplatte auf einem Ständerbohrmaschine ruht, senken Sie den rotierenden Schneider in das Patching-Holz ab. Sie werden sehen, wie sich die Steckerform entwickelt. Halten Sie an, wenn die flache Oberseite der Kuppel weg ist. Eine schnellere Bohrgeschwindigkeit ist besser als eine langsame. In der Regel haben Sie einen kuppelförmigen Stecker, der nicht vollständig durch das Holz geschnitten ist. Einige Stopfen sind je nach Holzfasern, Festigkeit der Ständerbohrmaschine und Häufigkeit der Entfernung der Holzspänen glatter als andere.

Wenn Sie einen elektrischen Handbohrer verwenden, müssen Sie das Flickenholz festklemmen (Foto 11). Den Fräser rückwärts starten, um ihn zu zentrieren und eine komprimierte Felge zu erzeugen, und dann, ohne den Fräser aus dem Holz zu entfernen, nach vorne schalten und den Stopfen schneiden. Sobald der Schnitt gestartet ist, können Sie den Schneider anheben, um Ihren Fortschritt zu überprüfen und die Holzschnitzel zu entfernen.

Vor dem Schleifen und Lösen der gewölbten Stopfen, während sie noch am Patchholz befestigt sind, bohren Sie ein Loch mit 1/16" Durchmesser in die Mitte jeder Kuppel (Foto 12).

Schleifen Sie die Unterseite des Holzes, vorzugsweise auf einem Gürtelsander, bis die Stopfen nur noch von einem papierdünnen Holzstück gehalten werden. Halten Sie an und stanzen Sie die Stopfen aus (Foto 13); manchmal fallen sie beim Sanden heraus.

Einsetzen der Stopfen:

Klopfen Sie mit einer der mitgelieferten kleinen Schrauben ein Gewinde in das Loch im Stopfen. Drehen Sie die Schraube in den Stopfen, um das Gewinde zu bilden. Stellen Sie sicher, dass sie relativ einfach herausgeschraubt werden kann, und bringen Sie die Schraube dann wieder als „Griff“ an.

Den Stecker ohne Kleben mit dem Griff von außerhalb der Gitarre in das Loch ziehen (Foto 14).

Fühlen Sie sich innen, um zu überprüfen, ob der Stecker für eine fast spülbare Passform verdünnt werden muss. Halten Sie den Stecker mit dem Griff fest, während Sie den flachen Boden abschleifen (Foto 15). Möglicherweise müssen Sie einige Male abschleifen. Den Stopfen etwas dicker lassen als die Steg. Er drückt bündig, wenn er festgeklemmt wird, und der Überschuss kann später abgeschliffen werden.

Markieren Sie eine Bleistiftlinie auf der flachen Unterseite des Stopfens, in Übereinstimmung mit der Richtung des Korns, um die richtige Ausrichtung in der Steg zu gewährleisten (Foto 16). Die Schraube sollte im Stopfen verbleiben, aber leicht herausnehmbar sein. Für einen guten Blick auf die Steg einen Spiegel in die Gitarre legen.

Großzügig Klebstoff auf die Kuppel des Steckers auftragen (Foto 17). Machen Sie einen kleinen Ring mit Abdeckband, klebrige Seite nach außen, und legen Sie ihn auf Ihre Fingerspitze. Den geklebten Stopfen auf das Klebeband legen, nach innen greifen (durch die Steg-Pin nach unten schauen) und die Schraube durch ein Steg-Pin nach oben führen. Ziehen Sie den Stopfen in die Schale, die vom Fräser erstellt wurde. Stecken Sie den Stecker von innen in die Gitarre, halten Sie ihn dort mit der Schraube und ziehen Sie das Abdeckband ab. Wenn die Kornausrichtung falsch ausgerichtet ist, schieben Sie den Stecker locker und richten Sie ihn neu aus. Halten Sie den Stopfen fest mit dem Finger, während Sie die Schraube entfernen (achten Sie darauf, den Stopfen nicht zu drehen).

Installieren Sie eine Steg am Stecker (Foto 18) mit einem gepolsterten Stütze, um die Außenseite der Gitarre zu schützen (Foto 19). Wir empfehlen unsere Schallloch mit Antihaft-Polyurethanscheibe Nr. 2014 , die an der unteren Klemmbacke befestigt ist. Er sollte einen Durchmesser von 7/16" haben und leicht gewölbt sein, um auf die Mitte des Stopfens zu drücken, sodass er gut sitzt, bevor die Klemmbacke in vollen Kontakt mit der Steg kommt. Drücken Sie den Stopfen fest zusammen und entfernen Sie dann schnell die Klemme. Wischen Sie dann mit einem mit heißem Wasser angefeuchteten Lappen jeglichen Klebstoff von der unteren Backe der Klemme ab und wischen Sie den Klebstoff heraus, der um den Steg herum ausgedrückt wird. Tauschen Sie die Klemme aus und üben Sie angemessenen Druck aus. Sie können drei Stecker gleichzeitig einspannen und mehrere Stunden trocknen lassen, bevor Sie die anderen drei kleben.

Vielleicht möchten Sie ein paar Stopfen in Altholz kleben, um zuerst den Sitz zu überprüfen. Der Stopfen kann beim Schneiden komprimieren, aber etwas anschwellen, nachdem er mit Klebstoff benetzt wurde. Bald erhalten Sie eine Vorstellung davon, wie sich verschiedene Hölzer zusammendrücken.

Wenn alle Löcher verstopft und trocken sind, verwenden Sie aufeinanderfolgende Schleifpapierkörnungen auf einem kleinen flachen Block, um die Stopfen mit der Steg zu nivellieren. Wenn Sie im Voraus sorgfältig „trocken sitzen“, haben Sie nicht viel Nivellierung zu tun.

Aufkleben sowohl der Oberseite als auch der Steg:

Wenn die Steg entfernt wird, können Sie sowohl die Oberseite als auch die Steg anbringen. Die beiden Stecklöcher treffen an der Klebelinie aufeinander und der Bereich ist wie neu. Da Langlöcher üblich sind, gibt es nach dem Fräsen der Steg kein gutes Loch, um den Fräser von oben zu führen (Foto 20).

Somit ist eine innere Zentriervorrichtung (Foto 21)

ist notwendig, um den Piloten des Fräsers zu führen, während Sie das obere Holz fräsen (Foto 22).

Die hier abgebildete Zentriervorrichtung ist ein Acrylschrott mit einer Reihe von 3/16"-Löchern, die darin gebohrt sind. Ein Stütze sorgt für ein sauberes Loch innen und außen (Foto 23).

Kleben Sie beide Stecker gleichzeitig ein. Flachen Sie die Oberseiten beider Kuppeln ab, damit sich der andere nicht lockert. Sie sollten sich auf der ursprünglichen Klebeverbindung zwischen der Oberseite und der Steg treffen (Foto 24).

Kleben Sie zuerst den unteren Stecker ein und klemmen Sie ihn mit einem äußeren Stütze (Foto 25) ab.

Entfernen Sie die Klemme, kleben Sie sie auf und klemmen Sie den oberen Stopfen. Entfernen Sie dann die Klemme und reinigen Sie den ausgepressten Klebstoff von oben und unten (Foto 26) und den Klemmbacken. Reclamp und weiter zu einem anderen Satz von Löchern.

Bohren neuer Steg-Pin:

Vor dem Bohren neuer Löcher das Trägermaterial auf die Innenseite der Gitarre klemmen. Bohren Sie in einen ungebohrten Bereich des Trägermaterials, nicht in ein vorhandenes Loch (Foto 27).

Verwenden Sie zwei Klemmen, eine auf jeder Seite des zu bohrenden Lochs. Da sich die Klemmen so nahe am Loch befinden, verwenden Sie den mitgelieferten 3/16"-Bohrer mit langem Schaft, damit Ihr Bohrfutter nicht in die Klemmen läuft (Foto 28).

Ein Tipp des BridgeSaver-Erfinders Dan Erlewine:

„Ich sättige die Unterseite jedes neuen Steg-Pin mit mittelviskosem Superkleber. Dadurch wird das Holz gehärtet und sauber gehalten. Es ist eine knifflige Aufgabe – ich drücke ein dünnes Wattestäbchen durch jedes Loch und tauche es in eine kleine Tasse Superkleber, den ich in der Gitarre halte. Nach dem Beschichten des Lochbodens entnehme ich den Becher Kleber, greife zurück und entferne den Tupfer von innen. Dadurch bleibt der Klebstoff nur am Boden des Lochs. Ich wiederhole dies für jedes Loch und schleife es dann.“

Neue Steg montieren:

Die Steg sollte an dieser Stelle oben aufgeklebt werden. Wählen Sie einen neuen Steg-Pin: Je nach Konus des neuen Pin kann es erforderlich sein, ihn mit unserem Steg-Pin Reibahle Nr. 3227 oder Nr. 3229 in das 3/16"-Bohrloch zu montieren. Ein gerillter Steg-Pin nimmt das gewickelte Ende der Saite in der Nähe der Saite auf. Daher ist wenig oder kein Sägen erforderlich, um einen Schlitz im Steg-Pin zu bilden, um den Saite aufzunehmen. Ein glatter, ungerillter Steg-Pin erfordert einen größeren Saite.

Wenn ein Saite benötigt wird, kerben Sie die vordere Mittelkante des Lochs mit unserer Steg-Pin Nr. 5805 ein, um das umwickelte Ende des Saite aufzunehmen, wenn der Steg-Pin hineingedrückt wird. Jede Saite erfordert eine andere Slot-Größe. Habe beim Aufwärtshub gesehen und alle Grate mit unseren kleinen Slotting-Dateien gereinigt.